Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Вот бывает сахарная голова, а Caldey Island Lavender — фужерная голова. Это я продолжаю фужерную тему, которая затронула мою голову в процессе подготовки фестиваля инди парфюмерии.

Итак, еще один пример, который у меня нашелся — Caldey Island Lavender. Лаванда как она есть, но духи. Пушистые зеленые листочки с мгновенно исчезающими цитрусовыми бликами, потом пушистые сиреневые цветы и фужерная база, высветленная, как специально «состаренное» дерево. Аккуратный финал с пушистым мускусом решен в акварельной, очень английской манере. Весь аромат спокойный, сдержанный и очень лаконичный, но пейзажности не отнять.

17437674_152352888624809_7954660017834033152_n

Там есть и бельевые-мыльные аспекты лаванды, но они по-фужерному легки и радостны. Все нужное и ничего лишнего. Если в фужере считать главным игроком лаванду, а не дубовый мох+кумарин — то это фужер. Хороший пример того, как можно сделать очень непритязательный, но милый, носибельный, и моно-лавандовый запах без претензий.

 

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

За окном серое, что я решила написать про белые  летние цветы. Про лилии.

Как известно, в натуральной парфюмерии нет лилий, ландышей и гиацинтов. И именно их-то я и люблю больше всего из цветов. Да, их можно пробовать воссоздать из натуральных ароматических экстрактов, но это будет именно фантазия-воссоздание. Впрочем, синтетические воссоздания этих цветов меня, к сожалению, тоже не очень устраивают, за редким исключением. Вот о любимых исключениях я и напишу.

Конечно, самая прекрасная лилия всех времен и народов  это Lys Mediterranee Frederic Malle, тут все ясно, я ее фанат. Совершенная, белая, вся из хрусталя и солнечных бликов. Симпатичная лилия — Gilded Lily Ineke. Названию верить, она действительно позолочена. Мне нравится начало: упругое, текучее, бергамот с яблочной мякостью и золотистые блики. Потом появляется лилия — тигровая, жаркая, это не натуралистичный лилейный аромат, а, скорее витраж, вспыхивающий золотистым светом, лампа Тиффани с лилиями и ангелочками. А потом — ух ты, шипровая база. Это не столько моно-лилия, сколько полноценный фруктово-лилейный шипр.

17439166_1828059510792859_646812900727455744_n

И еще одна значимая лилия для меня — воспоминание из прошлого, Lily Chic Escada, которую собрал Куркджан. Непритязательная, но очаровательная: сквозь дюшес и травку то и дело пробивалась волна одуряющего аромата белых лилий, вот того самого, от которого голова идет кругом. Окружение при этом было чистое-невинное: цитрусы-грушки, намек на прозрачные деревяшки, так что лилия оставалась главным лицом, но не утяжелялась. Эх, ностальгия!

И чуть не забыла еще одни настоящие «злые духи» с лилиями: Passage d’Enfer L`Artisan Parfumeur. У меня был флакон и кончился — это, конечно, вообще исключительное дело. Все же знают, что название «Дорога в ад» — это название улицы? Тем не менее, сложности перевода часто играют злую шутку: многим там видится что-то демоническое. Между тем, из демонического там только обманчивая простота конструкции, которая хороша так, будто Джакобетти продала душу дьяволу: холодный, острый и хвойный ладан, белые лилии да огромный пушистый мускус, вот и все — а как сидит! Как раз тот случай, когда лучше меньше да лучше. Изумительное сочетание, но, конечно, сила поражения у мускуса довольно велика. Справедливости ради, это, конечно, в первую очередь ладан, и только во вторую — лилия, но в целом нельзя про него не вспомнить!

17587518_1925640687720362_2430516589737541632_n

Ну и раз к слову пришлось, прекрасный гиацинт — Blanche Jacinthe Il Profvmo. Белоснежный, весь в сиреневых тенях, курчавый и мощный. По мне так слишком мощный, но конструкция хороша. Ну а про идеальный свой ландыш — Diorissimo  я уже писала.

А у вас есть любимые лилии, ландыши и гиацинты?

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Продолжая фужерную тему, хочу вспомнить о мандариновом Ca Sent Beau — как раз по зимней погоде. Вообще никто, кроме, кажется, Луки Турина (который метко охарактеризовал его «мандариновый фужер») фужером Ca Sent Beau не зовет, а определенный смысл в этом есть.

Насколько строг и прост Penhaligon’s English Fern, настолько сложносочинен Ca sent beau. На мой взгляд называть его прямо-таки фужером не корректно, но в начале и в сердечных тонах есть совершенно пленительный оттенок хорошо выстиранного и выглаженного белья. Начинается Ca sent beau с мандаринов, и мандарины эти совершенно уникальны: это скорее мандариновый мармелад или теплый кустард: никакой горечи, только мягкое, густое мандариновое сияние. Практически сразу к нему присоединяются густые медовые белые цветы, сквозь которые просвечивает персиковый ветивер и шершавая ваниль. Элегантный, улыбчивый, спокойный, комфортный, и ни на что не похожий, совершенно неожиданный.

17494235_1847775522161627_2028222142880940032_n

Аромат был создан в 1987 году, и характер у него не сегодняшний: он густой, яркий и шершавый — такой примерно может быть на ощупь ткань хорошего шерстяного костюма, вроде бы и гладкая, да не гладкая. Идеален для зимы — но и мартовский снегопад для него очень даже хорош.

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

«Гениальные художники крадут, посредственные — копируют» — кстати, Пикассо сказал совсем не так, но фраза броская. Это я к чему: в любом ремесле копирование — прекрасное средство набить руку и не потерять квалификацию.  Не говоря уже о том, что основополагающие конструкции просто НУЖНО сделать руками, чтобы изнутри понять как сделано, это знание отпечатывается в мозгу и остается с тобой.  Чтобы украсть, нужно вначале скопировать.

Так вот, копирую Fougere Royale.  До этого и на мастерских и «среди себя» пользовалась фужерной формулой которая ближе к Жики, а этого монстра-основоположника с овердозой горького острого цианида передрать не дошли руки. Теперь дошли.

17077741_1852298721719561_1888105371789164544_n

Первые пару часов копия «только из натуральных ингредиентов» очень и очень недурна, интересные проблемы начинаются там, где у реального Рояля вступают белые гладкие тона мускуса (а они вступают под всем этим кумариновым великолепием).  Сделать натуральными ингредиентами тьму тьмущую, горькие травы и цианид нет никаких проблем, сымитировать гелиотропин при должном старании тоже можно, а вот мускусы… Амбретта тут не работает, точнее работает, но не на 100% так как нужно. Сделала читерский вариант — с катсури аттаром, это готовый кодистиллят растительных материалов с сандалом, который очумительно хорошо воспроизводит животный мускус. И сейчас мне, наконец, пришел мой белый сандал — его как раз не хватало, чтоб полирнуть мускус до той, Роялевской сглаженности. Так что копия вышла хорошая, узнаваемая вполне, хотя, разумеется, не идентичная — это же all-natural аналог.  Будет что  показать как пример фужерной структуры «как доктор прописал» на мастерских, не жалея)

Но тут всплывает еще тема, на которую у меня все руки не доходят написать: о ценности так называемого «слепого тестирования». С точки зрения проверки себя и своих предпочтений штука ценная, а с точки зрения истории и, хм, искусствоведения — абсолютно идиотическая. Ну вот дай вслепую сейчас этот «Fougere Royale» — и что? Конечно, настоящая красота всегда ощущается с первого вдоха, с другой — ценность его в том, что он такой — первый. Первый, но не один и не единственный. И это от него нужно плясать, если думать об истории духов как об истории развития структур, трендов и материалов.

Вообще тема фужеров, как оказалось, мало кому понятна. Я даже затевала фестиваль в надежде что коллеги покопаются в этом, но как-то, видимо, не вышло. Значит, напишу сама, вдруг будет с кем обсудить, так что вскорости ждите небольшую фужерную серию)

Ну и под занавес выражаю большую благодарность судьбе и Екатерине Хмелевской за прекрасный образец сильно винтажного Fougere Royale — благодаря им мне есть что копировать. И красть.

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Получив свой подарочный ароматный еженедельник, я в очередной раз прильнула к истокам. Истоки у меня — щедрые россыпи пробирок с ценнейшими винтажами от прекрасных друзей и жертвователей-филантропов.

Есть среди них и загадки — плоды рассеянности. Вот например, пробирка от Полины kaplya_absentha, она же в инстаграмме — @vkrapinku. Помню как вчера: мы пили чай, и уже в некоторой душевной расслабленности, которую дает длительная дегустация духов и чая, она отдавала мне пробирки, подписанные черным маркером (нувыпоняли). Уже тогда это было «чета не читается, ну ты ж понимаешь это…» Стоит сказать, многое на удивление не потерялось (да ничего не потерялось, что это я). Пробирку с Narciss blanc Caron я узнаю в лицо по микро-остатку черного маркера на донышке. Остальных узнаю по запаху.

Но эта?! Полный коллапс памяти. Пробирка мощнейшей, густой фруктовой розы. Со сливами, лопающимися от спелости, абрикосами и персиковым медом, но не современный извод, в котором все это — «сбежавшее варенье» а благородный, сочный, густой без приторности, ароматный аккорд. Что это?

На старте есть фиалка, как в Jolie Madam, но дальше кожи практически нет, и нет полынной пыли. Чуть ближе к финалу появляется шершавая резиновость, характерная для Бальминовских кож, но такой розы у Balmin я не помню.

Madame Rochas? Роша суше, графичнее, фруктов не довезли явно — у меня два превосходных образца, сравниваю — нет, не то.

Ближе всего эта неопознанная пока красота сердечной ноты подошла, пожалуй, к Nahema. Но в моих двух винтажных старых пробирках Nahema роза более меланхоличная, есть в ней эдакая ленивая элегичность. А моя потеряшка маслянистая, полнотелая красота, цветы в меду. Цветы и фрукты из пробирки — Незнакомки поют голосом Каллас.

Загадки! Вот взять Жоли Мадам, вынуть полынь и пыль,  накачать медовыми персиками и сладкой фиалкой, потом вставить Наэму, приправив сухофруктами из Мадам Роша, и закончить самой   Жоли Мадам, но без горечи — вот там оно. Великолепный неопознанный объект! С неделю я им только наслаждалась, не в силах включить аналитический отдел мозга.

17038620_1486293168062096_1744881935900883272_o

Но на самом деле это только середина истории. Парфюмерные маньяки  называются  маньяками не просто так. Я написала Полине. Мы с ней дружно порылись в дневниках и письмах, установили даже дату чаепития — в октябре 2011 года. Установили, что собирались делиться Jolie Madame — и потом Полина нашла у себя в шкафу этот странный, не очень характерный экземпляр — без полыни и с поющими цветами. Это потрясающе! ))

А у вас были счастливые опознания неподписанных пробирок? У меня это, пожалуй, самое эффектное, в том числе потому что эта Мадам мне нравится  невероятно.

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Чего ждать от духов?

Кажется, это очень простой вопрос, и все любят в ответ цитировать  Ги Робера, что, мол, «Духи должны пахнуть хорошо». Ок, скажу я, давайте тогда разберемся, «Что такое хорошо»!

Если попытаться разобраться в противоречивых отзывах к какому угодно аромату, то становится совершенно очевидным, что это «хорошо»  для всех разное. Не бывает единственного «Отлично» для всех.

Для многих хороший аромат — стабильный и стойкий. Я — меньшинство, для меня хороший аромат — живой, подвижный, без сильного шлейфа.

Есть люди, которые хотят аромат который «просто радует». Есть люди, которые хотят аромат-историю, аромат-послание. Турин пишет, что духи должны быть посланием во флаконе. Я согласна. И послания бывают разные.

Лично я люблю сложносочиненные послания. Непростые, те, которые нужно разбирать, расшифровывать. За это я люблю натуральную парфюмерию — и за это же многие ее терпеть не могут, говоря «у меня нет желания разгадывать ребусы, дайте мне более ясное послание».

Таким образом, мне кажется, нет смысла присваивать какому-то аромату одну единственную оценку, не оглядываясь на контекст, сегмент, и ЦА.

Сейчас будут слайды. У Любы Берлянской (она Креативный директор в Brocard) есть проект «Сады соблазна» — серия солифлоров из сегмента массмаркета.

Мне попался в руки (как это принято писать «предоставлен маркой») сиреневый аромат — «Романтика» из серии «Сады соблазна» фабрики Brocard (Брокаръ). Про него хочу написать.

«Романтика» — для меня — идеальный образец фотографического парфюмерного жанра. Это красиво обработанный, пропущенный через щадящие фотошоповские фильтры снимок сирени. И он даже более узнаваемый чем мог бы получиться headspace — потому что это не абсолютная копия, а копия, сделанная так, чтобы зритель узнал оригинал издалека (кто видел свои необработанные портреты после фотосъемки поймет, о чем я. Да, на них тоже вы, но визуально эффектнее они смотрятся после некоторых действий.)

Так вот, сирень-Романтика. Верх абсолютно правдоподобно сиреневый, очень реальный. Действительно, именно это мы вдыхаем, когда суем нос в гроздь сирени. Один в один.

Любители простых посланий могут брать его не думая. Это сирень с сиренью на сирени под кустом сирени среди сирени.

Я — любитель сложных посланий, в нем начинаю ерзать, мне неуютно, для меня он слишком однозначный, нет никакого простора для толкований. Это как накрасить губы сиреневой помадой, надеть платье с принтом сирени и сиреневые туфли. Кто-то в этом будет и смотреться потрясающе и чувствовать себя королевой. Да, это не я, но я меньшинство) В духах, которые шепчут мне на ухо одно единственное предложение, пусть даже сколь угодно обольстительным голосом, я начинаю постепенно перебегать на потолок — моей нервной системе милы другие способы ольфакторной стимуляции. Послание этого аромата состоит из одного слова: «СИРЕНЬ». Что написано то и есть, и ни черточкой больше.

dsc_2814

То есть как: как аромат «на подумать», как я люблю, чтоб «найди с какой стороны посмотреть чтоб увидеть сирень» — это не такой аромат. И это не история про «шла на свидание, вот губная помада а вот теплый асфальт, а вот мы валяемся в кустах сирени» — нет.  Искатель сложносочиненных образов и двойного дна может быть разочарован, но на самом деле нет оснований ждать от этой серии сложностей — а значит и нет оснований разочаровываться.

А если надо чтоб в нос прямо так СИРЕЕЕНЬ то это 200% в точку. Я, кстати, столько видела комментариев и запросов про «дайте мне просто цветок и больше ничего не надо» — вот, дамы и господа, на вашей улице перевернулся грузовик с сиренью за 200 рублей за флакон. Кому надо простое послание — сюда, кому сложное — в нишевой сегмент. А то выйдет разговор слепого с глухим, как в перашке:
но согласись жан люк годар то
перевела ты разговор
жан люк годар оно конечно
тоскливо согласился я
Правда жизни в том, что миллионы людей видали жан люк годара как минимум в белых тапках, и миллиарды — живут счастливо не испытывая не малейшей нужды знать, кто это такой. И эта правда не делает хуже не Годара ни миллиарды незнающих.
Возвращаясь к Сирени.
Сирень эта очень в одной плоскости, но сделана изумительно.Это не Врубель, не импрессионизм, не абстракционизм, это ФОТОГРАФИЯ сирени, точнее запаха сирени.
Хотели цветок — вот  вам цветок. Кстати, развитие аромата принесло мне сюрприз: через час на коже выступает очень отчетливый, тонкий аромат коры сирени — безошибочно узнаваемый, кто ломал ветки — знает его. Горьковатый, влажный (потом становится суше), тоже совершенно фотографичный. Мне кажется это очаровательная деталь, мне нравится, как он сбалансирован с основной массой цветочного блока: коры немного, до полноценной «базы» она не дотягивает — зато не перетягивает внимание на себя. Ее немного, но всматриваться-внюхиваться не приходится.
И под конец хочу поделиться своей счастливой находкой. Как насладиться сиренью-романтикой? ДУШ. Один пшик на верх занавески для ванны и все, утро или вечер сделаны. Вы принимаете душ в окружении огромных кустов сирени, и вода льется прямо из цветочных гроздьев. Принимать так ванну тоже отлично, я лежала и чувствовала себя  врубелевской царевной-лебедем, абсолютный релакс. То что в качестве духов казалось мне скучноватым, хотя и красивым, в качестве аромата для банной линии стало полным совершенством — ну и к тому же клубящийся влажный и теплый воздух добавляют живости. Если бы я создавала мир, то существующий в нем Брокар бы непременно выпустил банную линию — мыло, пену для ванны и гель для душа с этой самой Романтикой.
Итого: Хорошо ли пахнет Романтика? В принципе, да. Хорошие ли это духи? Мне кажется, не для всех. Но для любителей чистых ароматов и солифлоров — несомненно да. Я не думаю, что ольфакторные извращенцы вроде меня оценят его именно как духи, но лично мне было очень любопытно познакомиться с ароматом как сиреневым солифлором — в своем жанре он прекрасен. Как спрей для душа — вообще твердая пятерка.
А у вас есть духи, которые вы бы с удовольствием превратили в аромат для помещения? Если да, то для какого? Я вот еще Брокаровский ландыш хочу попробовать  на йога-мате))

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Blanche Jacinthe Il Profvmo — один из немногих чистых солифлоров, которые я люблю. Возможно потому, что очень люблю запах гиацинтов, а Белый гиацинт — они и есть, в достаточно чистом виде.

Начинается он каплями холодного зеленого сока, но акватика здесь вполне умеренная, можно проскользнуть вниманием сразу дальше. А дальше начинается кучерявый жасминовый гиацинт, действительно белый, очень умеренно и уместно посаженный на мускусную подкладку. Сладостный, солнечный, но холодный, февральско-мартовский.

16583693_379718472401569_7996393922991489024_n

 

Blanche Jacinthe — очень простой, без всяких оффтопиков и перекличек, без переходов от верха к ногам, без особой базы. Но это именно то художественное решение, которое идеально передает послание: белый гиацинт на фоне бесконечного белого снега, чуть световых рефлексов, розово-зеленых — и все, только красивая кудрявая тень и белое на белом. Ничего лишнего, все нужное, особенно в феврале.

А у вас есть любимые парфюмерные гиацинты?

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

White Linen от  Estée Lauder — один из немногих альдегидных ароматов, которые я почти люблю. То есть нет, которые я действительно люблю и  внезапно могу носить. У моей тети был флакон: ракушка с кисточкой, я его обожала, когда приезжала к ней на каникулы.

И аромат — чистое расслабление, каникулярное, отдыхательное настроение. Аромат женщины у которой две домработницы: одна стирает и гладит белье, другая чистит хрусталь.  На мне он теплый, слегка текстурный и чуть жестковатый, как проглаженная льняная простыня, и хрустально чистый. Нежный, с ароматом надушенного мыла и приятно похрустывающий. Он белый, как побеленные стены домиков в Средиземноморье под летним солнцем: белизна кажется ослепительной на фоне неба под ярким солнцем, и наше воображение тут же дорисовывает все: и простыни, и небо и солнце. Сквозь эту белизну нет нет да пробьются гиацинт и ландыш — то, что я больше всего любила в духах в детстве.

16465403_625174971025717_5297438428395208704_n

Для меня это аромат благоустроенной праздности, заботливо поднесенной чашки чая (а на подносе нарцисс в хрустальной вазе), поглаженной кем-то другим белой рубашки. Спокойное, надежное счастье. Как бы не забывать еще про этот Белый лен!

(пробирку сфотографировала  на страницах замечательного парфюмерного ежедневника scentoftheday)

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Если говорить о семействе фужеров (с которыми были на фестивале Безумное чаепитие у многих вышли заминки) то один из архетипических и относительно доступных фужеров -  English Fern от Penhaligon.

Этот фужер  уже сделал один шаг по дорожке, которая ведет от Fougere Royale к Cool Water и затем к мыльным мускусным фужерам, но он остается классическим.

Очень аскетичный, до скелетности, конструкт:  зеленая мылкая герань, бельевая, но красивая лаванда, и джентльменский набор из дубового мха с пачулями. Каждый ингредиент можно практически руками пощупать, они там в чистом, неприукрашенном виде (ну насколько это можно сказать про не-только натуральный аромат). Тонна мыла во всех видах: фужерный едва влажный брусок в ванной, густая пена на щеках, по которым скользит опасная бритва, аромат мыла и крахмала от белой сорочки. Fougere as is: обнаженный до скелета.

17126403_310499012698566_780581839004762112_n

 

Аромат мог бы показаться старомодным, не будь он таким лаконичным, с идеальными, выверенными пропорциями. Пустоты в сюжете каждый может заполнить сам, кому мил английский винтаж — для того это аромат на все времена.

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Редкие парфюмерные дома могут вместить крайние точки моих симпатий и антипатий, но Том Форд – он может все! Я фанат его «мужских» ароматов: летом меня периодически тянет на Tobacco Oud, а Tuscan Leather у меня как раз кончился: я привожу его как пример интересной кожаной композиции на каждой мастерской, и его неизменно замечают: «Ух ты, а вот этот – повторите, как называется?» И точно так же навязчивые мысли об огромной ванне с водой у меня вызывают орхидеи и мускусы. Нет, они не плохи, просто они настолько совершенно воплощают те самые чужие мечты о «шлейфовом и загадочном», что у меня начинает дергаться глазик, он у меня нервный. Кристаллизация мечт – вот что у Форда во флаконах. Если мечты не ваши – ходите осторожно!

14597375_422175714838091_1351764763696168960_n

И что поразительно: правда, у Форда есть место всему. Обычно же как – если в голову главного задумывальщика завезли любовь к сладкому – все, этот сахарок не вывезет и вся королевская конница и вся королевская рать. А тут хочешь – сахар, не хочешь – бери странную кожу, будто бы прокрашенную в черный цвет копотью смолой от сгоревшего ладана. (обожаю!!!)

Новая кожа от Тома Форда — Ombre Leather 16 Tom Ford. Когда я сообразила, на каком расстоянии я могу различать детали, не отвлекаясь на попытки снизить интенсивность (полтора метра) – я поняла, что она хороша. Можно и вдыхать и выдыхать: восток и сладость в Ombre Leather 16 завезли, но дозировали с чувством меры, кроме того, от них отвлекают внимание потрясающе текстурные ощущения от аромата. Тосканская — для любителей более жесткой кожи, эта, конечно, почти ванильная, но все-таки кожа.

На теле Ombre Leather 16 стартует мягким дымком кальяна, а потом разогревается до температуры кальянных же углей и начинает вибрировать страстно и мощно. Для меня интенсивности немного через край, но это очень дело вкуса, сами понимаете. Впрочем, если наносить «под коленку»  — получается самое то. Носа достигают щекочущие оранжевые, пурпурные и фиолетовые клубы дыма, который хочется трогать и трогать и еще раз трогать. Удивительно, что аромат может породить такой тактильный голод — с этими духами хорошо бы было носить кожаные штаны или кожаную юбку, на которые можно уронить ладони. Ну или пусть your loved ones носят, тоже дело)

15275573_369406370075828_7198642724587700224_n

В этих клубах можно различить силуэты восточных сладо стей, густого жасмина и табак и алкоголь. Идеален на морозе. Ах, да, кому важно: стойкость — из категории «навсегда»!

И спасибо pr команде Estee Lauder за прекрасные впечатления)

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Все мои попытки систематизировать и разложить парфюмерные богатства «по полочкам» все равно заканчиваются неразберихой( Но все-таки кое-что разложила: по классам в одну коробку, во второй – по отсекам «цитрусы» «пачули» «специи», «амбра» — в том случае когда это прямо указывается в имени аромата. У меня 6 амбр, по-моему, и это же только верхушка айсберга!

15046812_1140903359298647_8870190953344794624_n

Те винтажи которых не очень жалко – в общей кучке, особенные – в мешочках, дополнительно загерметизированы парафильмом. Но того стоит – ведь здорово показать на мастерских настоящий, старый Fougere Royale (спасибо Екатерине Хмелевской) или Мицуко, или L’Origan довоенный. Или поносить самой, если есть случай и настроение!
А вы как систематизируете для хранения свои парфюмерные пробирки, если у вас их много?

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Cardinal от James Heeley напоминает мне иллюстрацию из детской книги: почтенная немного пожелтевшая бумага, коричневый форзац, черная гравюра на целую страницу. На гравюре, наверное,Фауст, уж очень темна ладанная копоть?  Тонна ладана, смешанная со свежевыстиранным бельем, и совсем немножко дерева и старых книг. Позже появится жирная ладанная копоть, следы воска и темной каменной кладки. Собор? Маленькая келья?

300px-B270_Rembrandt Для фанатов ладана и фимиама — самое то попробовать. Он более телесный, конкретный чем чумовые ладаны от CdG, попроще, поближе к людям, но без фамильярности.

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Один из идеальных древесных ароматов для меня  — Hinoki Comme des Garcons. Он по-японски лаконичен: ничего лишнего, и в то же время очень предметный. Так пахнет ароматная древесина, если растереть ее в руках или размолоть в щепки. Безумно правдоподобно, учитывая, что CdG в основном славен синтетикой — и это тот самый случай, когда синтетика прекрасно передает природу (Oud 27 Le labo  еще приходит на ум)
Для меня Хиноки точно попадает в настроение августа: еще летний лес благоухает, но уже есть в нем что-то по-осеннему печальное. Тонна древесины хиноки с каплями сосновой смолы,  сладостный ладан, и чабрецовый чай. Неброская, изысканная прелесть, строгие линии и древесная фактура.
На картинке  — лес из кипарисов Хиноки в Японии.

90328

У меня есть эфирное масло хиноки, популярная добавка к средствам для волос и кремам. Я полюбила этот аромат еще в сыром виде, но в духах Comme des Garcons он  — настоящее искусство!

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Средиземноморская лилия, Lys Mediterranee,  из парфюмерной библиотеки Editions de Parfums Frederic Malle  — один из моих любимых не-только-натуральных ароматов.

Самое лучшее время для него — февраль и март, в этом смысле лилия — родная сестра ландышей в Diorissimo. Хрустальная чистота и звонкость делает аромат незаменимым весенним тоником, во влажном холоде лилия звенит, как колокольчик.

Поразительно, но жарким летом лилия тоже хороша. Хрусталь превращается в глоток кислорода: только что прошумела гроза, цветы пахнут густо и сладко, и озон, оставшийся после разрядов молнии, покалывает нос. Согревшись на коже, аромат то обсыпет яркой, имбирной пудрой (кто не пачкал нос в лилейной пыльце?) то охладит свежестью свежевыглаженной белой сорочки.

Поскольку я именно из тех маньяков, которые готовы жить в обнимку с букетом лилий, хищная, живая, немного животная лилейность этого аромата меня завораживает. В ней есть и нужная избыточность, и обманчивая белизна, и жаркий полдень, наполненный дурманом и негой.

При этом это вовсе не воспроизведение «живого цветка» — мне нравится четкая графичность изображения, работа со светом и лаконичность, позволившая сделать лилию более носибельной, чем мог бы быть «живой цветок».

lily

И удивительно, насколько разные вещи может делать один и тот же «нос»: Эдуард Флешье, автор Лилии, сделал еще Une Rose для Малля и Poison — тоже его рук детище. Впрочем, дурманят и те и другие духи, просто по-разному.

Еще один плюс этой лилии — она прекрасна без драматического надрыва, который часто читается в белоцветочных ароматах. Такая прекрасная жизнь до грехопадения, сладость без горечи, наслаждение без вины и порока.

Lys Mediterranee — идеальная лилия для любителей белых цветов.

за флакон спасибо pr-службе Estee Lauder..

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Пару слов про распознавание аромата и про натуральную парфюмерию.

Субъективная оценка сложного запаха – штука непростая. Упрощенные схемы взаимодействия типа «у одной молекулы только один рецептор, ключ-замок-G белки-изменение потенциала-нервный сигнал-мозг – О ВОТ И КЛУБНИЧКА» — и близко не стоят к действительности. Особенно меня умиляет это в применении к натуральным компонентам – мол «засоряют рецепторы» — держите мозг в строгости, ничего не засорится. То, как электричество вдруг превращается в «клубничку» или в «лабданум» — зависит совершенно не только от того, каким составом молекул эта «клубничка» сделана.

Ведь осознание запаха и попытка его разгадать – сложный когнитивный процесс, в котором задействовано несколько разных зон мозга. Повторюсь: сложный процесс познания.

А бывает так, что послания не хочется разгадывать. Вот у меня, с моим специфическим фокусом восприятия, вызывают ужас хвалимые почти всеми новинки Уэрми. Молоко, тонка и бензоин? Ириски и кашемир? Сплошной ад на мой нос – я честно немного попыталась понюхать, но при встрече с творчеством Сесиль мои когнитивные способности отказывают, схлопываются в черную дыру, а обонятельные рецепторы начинают кровоточить. Фиксируют ли они сигнал? Да, безусловно, причем он для меня на пределе физического болевого порога по громкости. Сигналы разные? Наверняка, ведь другие люди различают эти духи. Но на мой нос они почти одинаковые: невыносимые. Желание разгадать загадку блокируется инстинктом самосохранения: «задержи дыхание и беги, а то мускус просверлит голову насквозь». Впрочем, у меня наступает коллапс когнитивных процессов при знакомстве почти со всеми творениями Сесиль Зарокян. Наверное у нас разная, как это говорят, «парфюмерная днк» и все описываемое другими богатство для меня остается тайной за семью печатями: «Запомните, что слова кон и огон пишутся с мягким знаком, а слова булька, бутылька и вилька пишутся без мягкого знака. Запомните, потому что понять это — невозможно».

Меня иногда спрашивают – а как сместить фокус внимания? Ну смотрите: есть, например, азиатская традиция живописи. Вот например, подборка работ одного из моих любимых художников -Lin Shun-Shiung. Посмотрите, как некоторые фигуры едва намечены, некоторые пошли вообще от свободно расплывшегося пятна, но при этом узнаваемы, если не ожидать фотографичности исполнения.

Мы некоторое время всматриваемся в «пятно», а потом происходит «наведение на резкость», момент истины, и мы различаем – да, это пятно – котенок. Живой котенок, и после распознавания бывшее пятно обретает особую прелесть – оно не навязывает нам конкретные очертания, напротив, таит в себе загадку – которую мы разгадали. В этом  и есть притягательность непрямых, скрытых, зашифрованых посланий.

Вот примерно так и происходит смена фокуса – через расслабленное, любознательное разглядывание. Но если нет настроения всматриваться и изучать – то зачем? Берегите себя, не наступайте сами себе на ноги! Например, Уерми я разгадывать все-таки не буду, я не настолько любопытна. А к более приятным, но непонятным ароматам всегда делаю много подходов.  Про то, как быть с натуральными духами я написала статью: Как правильно знакомиться с натуральной парфюмерией: минимизация рисков.

© 2014 Karen Mathison Schmidt

Парфюмерия — такая разная! Винтажи, классика, чистая синтетика и чистая «натура» — для любителей одного жанра другие могут слипаться в невнятицу, но это наши границы восприятия, а не свойства жанра! Почему бы не сказать что это другая чашка чаю? Зачем говорить «все зеленые чаи на один вкус», если вы любите черные?

Вообще ближе всего к ароматам, конечно,  аналогия Snejana Hill  из дискуссии в фейсбуке, про азитские лица для европейцев и наоборот — «на первый взгляд они все кажутся одинаковыми» (и где я это уже слышала??). Все знают что такой эффект есть, и таки да, это так потому что все азиаты (и мы) «из одной бочки». Просто бочка эта немаленькая. И в своей бочке мы различаем тонкости хорошо, в чужой — плохо. И странно бы было читать всерьез про «Все японцы одинаковые». Больше хороших духов на разные вкусы!))

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Свеча  Un Gardenia la Nuit от Frédéric Malle меня очаровала. И поверьте, это большая редкость – я редко очаровываюсь ароматическими свечами. Вот почему: штука в том, что я, с одной стороны, пурист, с другой – обожаю сложносочиненный парфюмерный крой. Противоречивое сочетание, которое создавало бы мне кучу проблем с выбором продуктов. И на продукты для дома, конечно, имеет особые виды именно мой пуризм. Как и на отдушки для косметики: мне нравится, когда свечи, лосьоны или кремы пахнут просто, но изящно.

Собственно, с изяществом у Editionsdeparfumsfredericmalle всегда все в порядке, тут вопросов нет. Однако некоторые свечи для моего дома слишком сложносочиненные. Ну тут, конечно, стоит сделать поправку на ветер: в свободное от работы время я люблю свежий воздух и пытаюсь давать голове отдых от ольфакторных конструкций. И именно поэтому, например, популярная и довольно красивая свеча, композицию для которой сочинила София Гройсман,  — «Русские ночи»  меня перегружает.  Она, на мой взгляд, по сложности вполне сопоставима с духами, такая русская «La nuit de Noel». Для моей квартиры — ту мач. Для светского салона было бы отлично.

gardenialanuit

Но моя любимица — Un Gardenia la Nuit. Я обожаю гардению живьем и не очень люблю ее в духах. Во Вьетнаме было прекрасно пить чай у цветущего куста гардении, и после такого опыта запросы на гардениевые ароматы, конечно, оказываются высокими.

А свеча – просто чудо! Как я поняла, для создания композиции использовался molecular fingerprint гардении, он же headspace (это буквально помолекульная реконструкция проанализированного с помощью хроматографии аромата живого цветка). Впервые я с ним познакомилась у Любы Берлянской, когда она еще работала в Firmenish и была поражена прелестью этой реконструкции. Настоящая живая гардения, не слишком сладкая, не слишком жирная, прохладная, совершенная, белая.

А тут с ней – целая свеча! (И огромная!!! Сколько она будет гореть боюсь представить!) Причем парфюмер Dominique Ropion удержался и не навесил на нее дополнительных рюшечек. За это, я считаю, нужно орден давать. Здесь та политкорректность, которая ведет его руку, отсекающую все земляные фракции ветивера и добавляющую мускус в духи, сыграла мне очень на руку. Свежая, чистая гардения без грамма того что можно пренебрежительно назвать «парфюмированная свечка». Идеально, в свечном аромате ровно та доза сливочной плоти, которая есть в настоящей гардении — и ни граммом больше. Любовь-любовь.

Кстати, в четверг 16 июня в Рив Гош «Цветной» состоится официальное открытие нового корнера марки EdP Frederic Malle. Мы с Матвей Юдов с 18 до 20 будем развлекать почтенную публику, показывать и рассказывать — ну и что еще получится)) Приходите! (и свечи оцените!)

А за за  возможность пожечь эту свечу традиционно благодарю pr службу Estee Lauder!))

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Monsieur Frederic Malle — новый аромат  от мсье Малля.  Его парфюмерное «издательство» перешло недавно под крышу Estee Lauder.
Начну с отступления про Малля вообще: на последних парфюмерных мастерских я с удивлением получила обратную связь о себе – «Вы же очень любите Малля»! На самом деле не то чтобы я часто носила духи из этой библиотеки. Но и в самом деле, когда мне нужно привести пример эталонного аромата – будь то фруктовый шипр, или сдержанный фужер, или одеколон – я достаю свою пробирочки говорю – «Попробуйте Малля»! И верно. Классические конструкции в исполнении выбранных им парфюмеров чаще всего и свежи и убедительны. И, вместе с тем, очень носибельны. Та самая элегантность, которая не устаревает и не надоедает, потому что в ней нет лишнего. Не стоит ждать от этой серии особой экстравагантности или оригинальности. Французы этого не любят) Элегантность этого не терпит, тут классика вечная, старая и новая одновременно. Это работы, которые можно смело пытаться копировать раз за разом и у вас будет получаться тот самый «собственный стиль». Но Лилия Малля — идеальная лилия, когда я ищу эталонную розу — достаю розы Малля в том числе, а эталонный дягиль, прелестный до слез? А эталонная герань? А зимняя вода, единственный аромат зимы, который я люблю? А аромат смятых белых лепестков на теплом теле? Ой, остановите меня. Кажется, я все-таки очень люблю Малля, ну разве что не кушать а «так».  Так вот, к новинке.

ma

Monsieur Frederic Malle на мой взгляд – современное прочтение шипровой темы. Разве что без цитрусовых верхних нот почти, их заменяет амбивалентные мускус и ладан. Мандаринового альдегида немного, он едва проблескивает. Пачули в сочетании с железистыми нотами шафрана и амбровыми нотами – практически шипровая классика, которую так рад обнаружить нос. Металл приходит не из мха, но есть ли разница, откуда?  Ретро – настроение в аромате обыграно очень элегантно, чего, конечно, и стоило ожидать. Аромат весь такой мужественно-сдержанный, в неброских цветах, даже графичный.

Monsieur сотворил  Bruno Jovanovic. В аромат положили: Танжерин и Ром;  Пачули, Белый кедр, Ладан и Амбра; Ваниль и Мускус. Пачули там не простой, а облегченный, без тяжелых нижних фракций. Это правильно, это самое то для изображения пижонского французского костюма из гладкой шерстяной ткани, с шикарно обработанными петлями! И то сказать — зачем там тяжелые фракции пачули, когда есть столько мускуса?

Кстати, мой ум не в состоянии охватить это море мускуса, которое считается приличным класть в современные ароматы( Мой нос эта тенденция расстраивает, но такова жизнь.  Присыпанный ладаном, пережженным с тростниковым сахаром, этот мускус выступает, как воздушная подушка,  приподнимая остальные ингредиенты, распыляя их в мелкую звездную пыль, в сияющую ауру, почти сразу, и уж держится так держится. Так что дорогие интересующиеся стойкостью: аромат очень интенсивный, очень стойкий. Богатый в хорошем смысле! Все как вы любите)))

За  возможность ознакомиться с ароматом благодарю pr службу Estee Lauder!

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Frederic Malle book

Frederic Malle book

На моей улице сегодня праздник благодаря pr службе Estee Lauder
У меня в руках книга De l’art du parfume Фредерика Малля.
Как ольфакторный художник, находящийся примерно на другой стороне глобуса от того, что делает Малль, я испытываю к нему много сильных чувств, главными из которых являются, конечно, уважение и восхищение.
В самом деле – многие ароматы из его библиотеки просто просятся в линейку эталонов! Хочешь сказать про эталонную розу – как забыть Малля? Хочешь лилию – как не вспомнить средиземноморскую? (кстати, это один из моих любимых ароматов, бережно его ношу). Ну и именно Малль же вывел парфюмеров из тени. В общем, потрогав его афтограф на первой странице, я не буду мыть руки до завтра!
Книга роскошная совершенно, иллюстрации смертельно прекрасны. Она на французском, естественно. В первый момент я так пленилась крупными буквами, что опрометчиво решила, будто бы текст станет понятнее))) Не совсем: изысканный слог книги довольно далек от школьного учебника, который знакомил меня с бытом французской семьи Вансан. )) Но я все равно попробую прочесть, ужасно интересно! Ну а про его новый аромат можно написать и без словаря, ура-ура!

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

«Natural perfume is a term often reviled by perfumistas. It’s an interesting conundrum because people say they are looking for something different and unusual, a fragrance to blow away the cobwebs of humdrum yet when offered something completely outside their sphere of reference it seems that they only want something different that’s pretty much the same.» — пишет контрибьютор автралийского парфюмерного портала Portia  в обзоре очередных натуральных духов. ( — Парфманьяки часто ругают натуральную парфюмерию. Вот ведь загадка: люди говорят, что ищут что-то странное и  необычное, аромат, который унесет прочь паутину банальности. Но при встрече с  чем-то, совершенно выходящим за привычные рамки оказывается, что на самом-то деле они хотели чего-то необычного, что было бы в то же время привычным.) У нас есть для этого привычная метафора — «такое же, но с перламутровыми пуговицами». Да, так и есть. На самом деле большинство находится в поиске «натуральной пятерки шанель». Или говорят — «в духах я обожаю запахи болота и костра». Пробуют болото и костер — «О боже, ну не болото и костер же!!!»

Да в самом деле! Я понимаю, почему к натуральной парфюмерии относятся с недоверием у нас: она сильно скомпрометирована деятелями, которые обещают раскрытие секретов Клеопатры и полный флакон афродизиака-черного мускуса (из черного черного гроба на колесиках, не иначе). И кричащими о том, что все синтетические ароматические материалы очень вредны а натуральные полезны. По мере сил я стараюсь предлагать альтернативную версию: правду. Вот мы с парфюмерным химиком Матвеем Юдовым в прошлом году славно прошлись по мифам о духах. 

Но с другой стороны — обобщения в стиле «все такое-то направление — ужас» не делают чести обобщающим.

В статье In Defense of Natural Perfumery as Olfactory Art by Alexandra Balahoutis of Strange Invisible Perfumes Александра, парфюмер в SIP (флакон именно этого бренда украли у меня с публичной лекции на Интершарме) пишет, что ей странно слышать вопросы вроде «вам сложно ограничивать себя натуральной палитрой»? При чем здесь ограничивать? Разве работать с тем, что ты любишь — ограничение? Любой материал несет в себе собственные рамки. Химически синтезированные молекулы точно так же несут в себе ограничения — они просты, прозрачны, имеют однотонное звучание.
И что с того, что такова массовая мода? Натуральная парфюмерия не стремится стать массовой. Вы удивитесь, но сейчас, в век компьютерной графики, есть художники, которые пишут акварели или картины маслом. Вот прямо руками, кисточкой и акварелью. Которая  тоже очень капризный материал, с ней не добиться супер-ярких цветов и вообще, фотошопа нет. И более того, эти художники даже умудряются что-то продать и заработать на хлеб. Ну не на виллу на лазурном берегу, конечно, но ни один художник и не ставит в жизни себе задач «заработать акварелью на виллу», это нонсенс. (нет, не потому что «художник должен быть голодным»). И им странно было бы услышать — «как вам, тяжело ограничить палитру акварелью и не пользоваться фотошопом?». Наверное не всем. Но многим — точно.

«Just the same, I respect perfumers who work with palettes very different from my own.» — пишет Александра, и я с ней солидарна. Я тоже уважаю тех, кто работает с палитрой, которая отличается от моей. Ценность далеко не в первую очередь определяется материалами.

У не-только натуральной парфюмерии много поклонников, у натуральной — мало. Но разве это делает ее хуже? Миллионы леммингов не могут ошибаться? Да конечно!

Да, она является необычным, странным ответвлением. Конечно, не нужно знакомиться с ней, если ищете натуральную шанель номер пять или свежий запах (о том, как не разочароваться при выборе — я писала). Но тысячи людей любят, носят и понимают именно ее. Если вам не нравится «погорячее» — просто ищите в другой нише. Это очень специальная чашка чаю, не все любят лапсанг сушонг. И тем не менее, лапсанг сушонг — тоже чай. И я рада, что у парфюмерных фриков, любителей необычных ароматов и поклонников настоящих полыни, ладана и кожи есть натуральная парфюмерия. В конце концов, здорово, что есть возможность видеть что-то не причесанное под общую ванильную гребенку.  Почему бы не цвести всем цветам?

April 2017

S M T W T F S
      1
2 34 5 6 78
9 101112131415
1617 1819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 02:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios