Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

За окном серое, что я решила написать про белые  летние цветы. Про лилии.

Как известно, в натуральной парфюмерии нет лилий, ландышей и гиацинтов. И именно их-то я и люблю больше всего из цветов. Да, их можно пробовать воссоздать из натуральных ароматических экстрактов, но это будет именно фантазия-воссоздание. Впрочем, синтетические воссоздания этих цветов меня, к сожалению, тоже не очень устраивают, за редким исключением. Вот о любимых исключениях я и напишу.

Конечно, самая прекрасная лилия всех времен и народов  это Lys Mediterranee Frederic Malle, тут все ясно, я ее фанат. Совершенная, белая, вся из хрусталя и солнечных бликов. Симпатичная лилия — Gilded Lily Ineke. Названию верить, она действительно позолочена. Мне нравится начало: упругое, текучее, бергамот с яблочной мякостью и золотистые блики. Потом появляется лилия — тигровая, жаркая, это не натуралистичный лилейный аромат, а, скорее витраж, вспыхивающий золотистым светом, лампа Тиффани с лилиями и ангелочками. А потом — ух ты, шипровая база. Это не столько моно-лилия, сколько полноценный фруктово-лилейный шипр.

17439166_1828059510792859_646812900727455744_n

И еще одна значимая лилия для меня — воспоминание из прошлого, Lily Chic Escada, которую собрал Куркджан. Непритязательная, но очаровательная: сквозь дюшес и травку то и дело пробивалась волна одуряющего аромата белых лилий, вот того самого, от которого голова идет кругом. Окружение при этом было чистое-невинное: цитрусы-грушки, намек на прозрачные деревяшки, так что лилия оставалась главным лицом, но не утяжелялась. Эх, ностальгия!

И чуть не забыла еще одни настоящие «злые духи» с лилиями: Passage d’Enfer L`Artisan Parfumeur. У меня был флакон и кончился — это, конечно, вообще исключительное дело. Все же знают, что название «Дорога в ад» — это название улицы? Тем не менее, сложности перевода часто играют злую шутку: многим там видится что-то демоническое. Между тем, из демонического там только обманчивая простота конструкции, которая хороша так, будто Джакобетти продала душу дьяволу: холодный, острый и хвойный ладан, белые лилии да огромный пушистый мускус, вот и все — а как сидит! Как раз тот случай, когда лучше меньше да лучше. Изумительное сочетание, но, конечно, сила поражения у мускуса довольно велика. Справедливости ради, это, конечно, в первую очередь ладан, и только во вторую — лилия, но в целом нельзя про него не вспомнить!

17587518_1925640687720362_2430516589737541632_n

Ну и раз к слову пришлось, прекрасный гиацинт — Blanche Jacinthe Il Profvmo. Белоснежный, весь в сиреневых тенях, курчавый и мощный. По мне так слишком мощный, но конструкция хороша. Ну а про идеальный свой ландыш — Diorissimo  я уже писала.

А у вас есть любимые лилии, ландыши и гиацинты?

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Наткнулась на статью про микробиологическое производство ароматических веществ. Вот она. Хочу высказаться про опасения насчет того, что  скоро скоро,  дрожжи вытеснят и заменят маленьких фермеров. Сейчас выпью еще чаю и напишу про это со ссылками, но если коротенько: дрожжи не продуцируют «эфирное масло» или набор веществ, который «идентичен экстракту», нини. Как правило, они производят белок: фермент, который делает душистое вещество из предшественника, который добавляют в культуральную среду. И этой «революции а науке» — нуу не сто лет в обед, но уже много)  Впихнуть кусок чьей-то ДНК в дрожжей или бактерию — очень рутинный метод генной инженерии. (хочется написать: «сама так сто раз делала» ))) Кстати, например антигены для некоторых прививок именно так и делают: впихивают в дрожжи кусок ДНК вируса гепатита, (например), получают безопасный кусок белка оболочки вируса, впихивают его в количестве 2-3 тонны (шучу) в человека, получают имунный ответ. Или даже саму бактерию впихивают в человека, а она в нем продуцирует кусок вируса, на который формируется имунный ответ. Это я к тому, что не ново это уже довольно давно. Давайте теперь разберемся, что и зачем  генные инженеры делают в смысле получения душистых ароматических веществ.

Началось это не вчера, и началось, конечно, применительнок  фармакологии. Из полыни Artemisia annua L. можно извлечь вещество с высокой противомалярийной активностью, но на производство-то полыни не напасешься. Так что еще 10 лет назад стали придумывать как засадить  белки, которые могут сделать это вещество — сесквитерпен-синтазы в дрожжи. Это не так уж просто, там не один белок а несколько, и в культуральную среду нужно добавлять вещества, из которых этот синтез может пройти, но прогресс есть. Нормальная биотехнология, в общем.

Почему я про полынь и сесквитерпены — потому что от них один шаг до цитрусовых сесквитерпенов и монотерпенов, таких, как общеизвестные лимонен, цитронеллол и цитраль.  А вот валенсен, который есть в апельсиновом масле и нуткатон (Нооткатон) — это  как раз сесквитерпены. Вот у Виноградова можно посмотреть формулы и химических родственников этих веществ. Вообще среди разных терпенов куча полезных и нужных молекул!

253_2016_7337_fig1_html Biotechnological production of limonene in microorganisms - (картинка выше — из этой статьи)  — вот, наверное, один из самых больших обзоров, которые посвящены биотехнологическому получению лимонена. Показательно введение: лимонена дофига получается при производстве цитрусовых соков, но для массового дешевого применения нужен еще более дешевый и масштабный источник. Например, чтобы делать из лимонена растворители. А вот нункатон получают с помощью ген-модифицированных дрожжей Pichia pastoris.

А вот бактерия Corynebacterium glutamicum с измененным с помощью генной инженерии геномом делает +валенсен. Эту бактерию уже приспособили под производство  нескольких C50 и C40 каротиноидов, так что решили попытаться получить и валенсен. Получилось не сразу (валенсен, как и многие цитрусовые терпены, токсичен для бактерий), перепробовали вставки нескольких разных генов валенценсинтазы  из разных видов апельсина и еще кой-какие манипуляции, в рузальтате — вуаля, титры валенсена в бульоне стали повыше.

А вот, например,  гриб.  Schizophyllum commune (Fries).  Это щелелистник обыкновенный — вид ксилотрофных агариковых грибов из рода щелелистников.

schizophyllum_commune_2_sae_20110812 Так вот, этот щелелистник рассматривают как один из вариантов генноинженерных систем для получения валенсена.

К чему я все это: если открыть статьи и немножко почитать, то становится ясно, что тут речь идет не о волшебном возникновении эфирного масла апельсина из гриба, а об очередном способе производства душистых веществ. Ну вот в свое время ванилин научились делать из лигнина. И научились синтезировать дамаскон. Да, и ванилин и дамаскон есть в натуральных ароматических экстрактах. Но кому нынче интересны экстракты as is?? Относительно небольшому количеству людей. Они и дальше будут им интересны. Наверное. А может быть и нет. Угрожает ли производство порошкового чая чайным плантаторам? А растворимого кофе  — кофейным плантаторам? Вот генноинженерные дрожжи и биотехнологическое производство точно так же угрожает маленьким фермерам. Мне кажется сейчас вообще идет такое расслоение: с одной стороны есть идея наладить производство дешевого и доступного валенсена и лимонена, отдушивать ими (условно говоря) сок из лимонной кислоты и оранжевого красителя и продать за копейки в количестве миллиарда тонн. С другой стороны по-прежнему есть чудаки, которые хотят пить свежевыжатый сок. И есть люди, которые хотят выращивать апельсины именно для того, чтобы выжать из них сок или сьесть их. Или вырастить курицу на вольном выпасе — это дороже и сложнее в обиходе, можно вырастить меньшее количество птиц, но это будут те самые куры вольного выпаса — альтернатива биомассе с птицефабрик. Альтернатива. Поглотят ли большие процессы все без исключения маленькие? Надеюсь, нет. Но огромное количество, конечно, уже поглотили и поглотят. Увидим. А пока меня продолжают восхищать люди, которые делают своими руками что-то такое, альтернативное: выращивают свои апельсины, выжимают на традиционных прессах оливковое масло, собирают руками шафран, пекут хлеб на разных заквасках. Люблю, когда есть альтернатива. Оркестр, врежь-ка мои «Валенки»!

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Недавно купили великолепную книгу, хочу поделиться впечатлениями. Это многократно  (16 раз!!!) переизданная «История Искусства» Гомбриха.

Книга была задумана как руководство для новичков и юношества, и автор сделал на первый взгляд невозможное: свел в один очень логичный, простой и связный текст всю историю искусства с появления первых наскальных рисунков до модерна. В поздних послесловиях он и про постмодерн немного написал.

Написано просто великолепно, действительно очень доходчиво и увлекательно, но без лишних упрощений. Я получаю колоссальное удовольствие от чтения, и очень здорово все сделано с иллюстрациями, верстка хорошая. Вот как она начинается:

«Не существует на самом деле того, что величается искусством. Есть художники. В давние времена они, подобрав с земли кусочки красящих минералов, набрасывали в пещерах фигуры бизонов. В нагни дни люди этой породы покупают краски в магазинах и рисуют, например, плакаты, которые мы видим на стенах и заборах. Их руками создано и многое другое. Не будет ошибкой назвать все проявления такой деятельности искусством, но при этом следует отдавать себе отчет в том, что в разные времена и в разных странах это слово обозначало разные вещи и, стало быть, Искусства с заглавной буквы вообще не существует. Это понятие стало теперь то ли фетишем, то ли пугалом. Можно сразить художника приговором: «Ваше новое произведение весьма недурно в своем роде, но это — не Искусство». И можно обескуражить восхищенного зрителя, заявив: «То, что вам нравится в этой картине, имеет отношение к чему угодно, но только не к Искусству».

Я прихожу к заключению, что мотивы, по которым человек получает удовольствие от картины или статуи, не могут быть ложными. Кому-то нравится пейзаж просто потому, что он напоминает ему о родном доме, другому пришелся по душе портрет, потому что модель похожа на его друга. В этом нет ничего зазорного. Рассматривая живописное произведение, мы непременно припоминаем множество вещей, отсюда и выводится наше «нравится — не нравится». Любые ассоциации, помогающие наслаждаться искусством, вполне правомерны. И только в том случае, когда неуместное воспоминание вызывает предубежденность, когда мы инстинктивно отворачиваемся, например, от великолепного альпийского пейзажа только потому, что страшимся карабкаться по горам, следует спросить себя о причине, препятствующей удовольствию. Ложные мотивы действительно присутствуют в неприятии художественного произведения.»

17075839_1731075620555890_5792294741945090048_n

Читать, что умный человек пишет о том, что такое вообще искусство — большая удача для меня. Поделюсь еще парой цитат:

«Не будем забывать: все, что мы видим в картине, определено волей ее автора. Надо полагать, художник долго обдумывал свой замысел, многократно менял композицию, сомневался, переместить ли дерево на задний план или заново переписать его, радовался каждому удачному мазку, от которого вдруг засияло освещенное солнцем облако; какие-то фигуры он ввел неохотно, уступая настояниям заказчика. Картины и статуи, которые сейчас выстраиваются вдоль музейных залов, по большей части не создавались для показа в качестве Искусства. Они возникали по определенному поводу, для достижения определенных целей, и, принимаясь за работу, художник не упускал их из виду.»

«Людей, слишком озабоченных цветами, одеждой или кулинарией, называют суетными, ибо в нашем представлении такие вещи не заслуживают особого внимания. Но те самые побуждения, которые в обыденной жизни подавляются или скрываются как неуместные, в искусстве вступают в свои права. Художнику всегда приходится «суетиться», даже изощряться в поисках формальных и цветовых сочетаний. Он видит тончайшие различия тонов и фактур, не доступные нашему глазу. Более того, решаемые им проблемы бесконечно сложнее тех, что возникают в повседневной жизни. Он имеет дело не с двумя-тремя, а с множеством, с сотнями форм и цветов, которые ему нужно свести на холсте так, чтобы они выглядели «верно». Может случиться, что зеленое пятно приобретет желтизну из-за близкого соседства с ярко-синим — и тогда, из-за одного фальшивого тона, все пропало, нужно все переделывать. Художник мучается такими проблемами, проводит над их решениями бессонные ночи, простаивает весь день перед полотном, то прикасаясь к нему кистью, то соскабливая нанесенные мазки. При этом мы с вами вряд ли заметили бы разницу. Но как только художнику удалось достичь задуманного, мы сразу видим, что здесь уже ничего нельзя изменить, теперь все «верно» — появился образец совершенства в нашем несовершенном мире.»

Ну и одно из моих любимых:

«В искусстве не может быть обязательных правил — ведь никогда нельзя знать заранее, какие задачи поставит перед собой художник. Он может намеренно включить в свою картину резкие, диссонирующие тона, если сочтет это необходимым. И поскольку правил нет, чаще всего оказывается невозможным объяснить на словах, почему то или иное произведение представляется нам выдающимся. Но это вовсе не значит, что все произведения равноценны; неверно и то, что о вкусах не стоит спорить. Такие споры обладают, как минимум, одним достоинством: они побуждают нас заново обращаться к обсуждаемым картинам, а чем больше мы смотрим, тем больше замечаем деталей, ранее ускользавших от нашего внимания. При этом развивается восприимчивость к разным типам зрительных гармоний, найденных художниками разных эпох. И чем выше наша способность к их восприятию, тем большее наслаждение мы получаем от искусства. А это и есть, в конечном итоге, самое главное. Старая пословица «о вкусах не спорят» по-своему верна, но она не должна затемнять того факта, что вкус можно развить. Вернемся еще раз к скромной области обыденного опыта. Человеку, не привыкшему пить чай, все его сорта кажутся одинаковыми. Но имея на то желание, время и средства, он может испробовать самые изысканные его разновидности и стать настоящим знатоком, точно определяющим свои предпочтения. Его возросший опыт усиливает удовольствие от употребления избранных сортов.»

В конце книги огромный список литературы, удобный хронологические таблицы и всякое другое, облегчающее восприятие этого «всего обо всем». Очень очень рекомендую вообще всем, кто задумывался о том, что ж за зверь это искусство, как запомнить чем отличается кватроче́нто от чинквеченто и что в это время делали на северах )))

А у вас были интересные книжные находки в последнее время?

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Натуральная парфюмерия — часть великой американской культуры. И американской традиции делать новое и интересное из старого-забытого.

С одной стороны, с начала зарождения парфюмерии и до конца XIX века натуральные вещества служили единственными составляющими в производстве духов. Так что вся парфюмерия была, если называть ее сегодняшним именем, натуральной.

С другой — само представление о том что такое «парфюмерия», конечно, сформировалось в 20 веке, когда на коне были синтетические душистые вещества.

Одной из первых книг, связанных с современной, иначе говоря, возрожденной натуральной парфюмерией, была «Create Your Own Aromatherapy Perfumes: Enchanting Blends for Body and Home (Piatkus Press, 1995)» Chrissie Wildwood. В ней речь в основном шла про эфирные масла, но, тем не менее, книга посвящена именно созданию ароматических композиций.

51vc7qoyv2l


Но реальным прорывом стала книга Аманды Афтель Essence and Alchemy: A Book of Perfume (North Point Press), которая вышла в 2001 году. Многие ароматерапевты, прочтя эту книгу, осознали, что именно натуральной парфюмерией они занимались, составляя дух на основе эфирных масел, и стали создавать группы, движения, сайты и сообщества, посвященные натуральной парфюмерии. Следом за этой первой книгой Афтель выпустила несколько других, но начало — именно здесь. Именно Афтель называют пионером натуральной парфюмерии, этой микро-ниши, и именно она решилась вслух сказать: «Да, я делаю прекрасное, отдаю дань эстетике и называю это ДУХИ из тех материалов, которые уже лет 50 продавали только в аптеках». Это переворот не только в подходе к созданию духов, это новый способ думать о том, что такое парфюмерия. Какой смысл можно в нее вкладывать, с каким посланием носить и дарить. (я писала о ее духах по тэгу Aftelier)

mandyauthorphoto-450

И конечно, именно Штаты — родина натуральной парфюмерии, если посмотреть глобально. Посчитайте, сколько натуральнопарфюмерных домов в Европе (сколько? Пять? Я и пяти не знаю) и сколько в Америке. Рынок!

Кстати, с крафтовым пивоварением та же история. Где родина крафтового пива? Правильно, США. Ан масс народ там пьет, как и везде, «евролагер», но именно там любители, которые варят необычное и странно пиво, смогли завести мелкие (и легальные) производства, что, в конечном итоге, повлияло на рынок в целом. А через пару десятков лет за штатами подтянулась Европа со своими живыми и богатейшими (без иронии) пивными традициями. Через 30 — Россия)

Так что именно натуральная парфюмерия, безусловно, возникла как явление именно в 21 веке в Америке. А то много есть любителей выводить натуральную парфюмерию прямиком от Клеопатры.
Между тем, к «Клеопатре» куда ближе нормальная ниша, с ее любовью выводить традицию из версальских коридоров, сундуков, найденных в море и прочими легендами.

Современная натуральная парфюмерия основана на высоких технологиях, экстракциях, развитии торговли, культурного обмена между странами и интернете. Сделанные вручную тинктуры цветов из сада соседствуют с новейшим со2 экстрактом экзотических лиан и с новозеландской абмрой, заказанной через сеть.

Это совершенно новое направление, оно — из мира постмодерна, и это совершенно очевидно, если задуматься хоть на минуту.

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Есть ли ароматы для зимы и ароматы для лета? А для блондинок есть особые ароматы? Или специальные ароматы для мужчин, которые на женщине сразу превращаются в тыкву?(а у женщин, от них, конечно, сразу отпадают каблуки).

С одной стороны, конечно же нет. Все — вопрос настроения, вкуса, желаний и целей.  Нет духов для блондинок и брюнеток (тридцати пяти лет), нет духов для мужчин которые изготавливаются из каких-то особенных «мужских» молекул. С другой стороны — есть погодные условия, которые на вполне физическом уровне воздействуют на испарение ароматов — и, следовательно, на характер того облака ароматических молекул, который мы воспринимаем как «ауру духов». Понятно, что специево-глинтвейновый аромат будет особенно желанным именно зимой, когда мы, пробиваясь через заснеженную темноту к теплому дому, мечтаем о горячем глинтвейне. Есть в общественном представлении и обобщенный образ «женского аромата» — конечно же он такой: свежий, женственный, упоительный, очень стойкий и соблазнительный. Вдумайтесь — никакой конкретики, один сплошной сферический конь в вакууме. Кто-то скажет, что женщина должна пахнуть плюшками, кто-то — что должна пахнуть цветами. Дамы, мы никому ничего не должны, вот в чем суть. Но если хочется выступить в роли роковой красотки — берите мускусы, если вам нужен парфюмерный передник, испачканный мукой или образ девочки-сладкоежки, которая любит леденцы — берите кондитерские  или конфетные ароматы.

В конце концов, что дают нам духи? Штрих к образу (тут, мне кажется, все понятно и без меня про это писали много раз). А еще духи — простое исполнение желаний. Давайте разберемся, какие желания могут возникать в разные сезоны и какие ароматы могут их исполнить.

Понятно, что зимой хочется тепла — это довольно очевидно. Кроме того, в сухом морозном воздухе обоняние работает хуже, поэтому лучше оставить на потом легкие, совсем прозрачные ароматы, они уплывут у нас из-под носа. А вот яркие, густые духи — то что нужно. Ароматы восточные, специевые, цветочно-пряные и гурманские — первый выбор для зимы. Среди моих духов зимние ароматы, конечно, в коллекции Теплые и окутывающие, прекрасен зимой новый Shiny Amber.Ну и очень хороши некоторые Кожаные, особенно гурманская Вторая кожа и густые алкогольные Secret dreams. Любители прогулок под снегом очень ценят Winter blush. А вот те кто тоскуют по лету выбирают Sea foam и 150 дней до лета. Предчувствую, что зимним хитом станет смородиновый Currant mood, аромат, который появится в продаже в день начала тайной весны, 1 февраля.

16123420_241801939610023_2444436999650672640_n

С летом чуть сложнее. Тут, как и с едой-питьем, есть два подхода: ледяной лимонад+холодные супы и пряная еда+горячий чай. Оба имеют право на существование, оба хороши. Когда не слишком жарко — прекрасны любые одеколоны и цитрусовые композиции, плюс фужеры с их мылким характером дают то, чего летом не хватает: ощущение чистоты и свежести. Про них я писала как раз этим летом. Если жара становится настоящей жарой (или в соответствующих широтах, где жарко всегда), мы можем обнаружить, что проверенные методы охлаждения не работают, цитрусы плавятся, одеколоны рассыпаются на запчасти. Если при этом еще хочется душиться — к нашим услугам крепкий восток и кожа. Аттары, пряности и устойчивые амбровые скелеты выдержат любое пекло. Из моих для лета очень хороша Пейзажная серия. Она, в основном, для средней полосы, для более жаркой погоды хороша и кожа, например, лилейный Revenge или мощнейший шипр Казак молодой. Но конечно, никто не запретит носить летом и  другие ароматы, любые какие вздумается!

Весна и осень, как мне кажется, имеют самый широкий диапазон: найдется время для любого аромата зазвучать наилучшим образом. Какие-то ароматы «любят» ветер и пасмурную погоду, каким-то нужно солнце и гарнир из шуршащих под ногами листьев. Так что тут все зависит от настроения и личных пристрастий. Я очень люблю осенью носить что-то из своей  Готической серии, чтобы, так сказать, оставаться в осеннем мрачном тренде, ну и уже идут в ход Теплые и окутывающие.

Весной обычно люди успевают соскучиться по зелени и цветам, поэтому в ходу и витаминные тоники — цитрусовые, и любые цветочные композиции. Мои Цветочные и Пейзажные серии очень хороши весной.

Так что сезонность имеет смысл в том случае, если парфюмерный парк большой и мы можем выбирать время для наиболее удачного звучания того или иного аромата. Если не хочется обзаводиться сотней-другой пробирок и-или флаконов — лучше выбирать духи не «под погоду» а под наиболее частые задачи и образы, а погода последует за вами)

А у вас есть любимые сезонные предпочтения в парфюмерии? Поделитесь!

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Героиня одной книги, успешный юрист, закрутившаяся в рабочей карусели до мелькания картинок перед глазами, признавалась, что научилась получать оргазм за 6 минут- именно столько они с бойфрендом-коллегой могли отвести  «на секс» в расписании. Понятно, что да, можно и за 6 минут. Но расценивать именно такое «удовлетворение» как повсеместную норму жизни я бы не хотела, а хотела бы наоборот, по возможности создавать альтернативу таким нормам. Slow life,  slow perfume. Sloooww. Меня часто спрашивают, почему я не бываю на больших ярмарках и так далее. Отвечаю: потому что считаю этот формат неудачным для натуральной парфюмерии. Я не хочу быстро и на бегу, хочу медленно, и духи мои скорее для медленного взаимодействия.

В faq о натуральной парфюмерии, помимо информации об алергенности ингредиентов, способности духов окрасить одежду и кожу, я всегда обязательно пишу и пункт о медленном и спокойном знакомстве: Как правильно знакомиться с натуральной парфюмерией: минимизация рисков.

16122615_368640783517247_2598764752373022720_n

В принципе знакомство с человеком и знакомство с ароматом — так, чтобы это было комфортно и интересно — как мне кажется, лучше идет в приятной, неспешной обстановке. «Профессионалы могут за час оценить до 50 композиций» — ок, пожалуйста, но ситуация профессиональной оценки и ситуация личного знакомства с ароматом — принципиально разные.

Натуральная парфюмерия — штука, сложная для восприятия, сложнее чем синтетические композиции. НЕТ, она не лучше, она сложнее для восприятия. Она _требует_ замедления, смены фокуса, момента внутренней тишины. Без них она — грязные разводы на холсте.

Многие пишут что в натуральных духах не выходит работать — да, именно поэтому. Они требуют начального замедления и замедляют дальше, погружают не в рабочие задачи, а в ткань самой жизни.

Натуральные духи дают доступ к внутренним ресурсам - в том случае, если этот уровень не на нулевой отметке. Можно закупить тонну утеплителя, но если нет дома, который им можно утеплить — будет гора мусора, минус деньги и прежний холод.

Вот, например, отзыв от Kate Skalecka : «Духи Анны — мой первый опыт общения с натуральной парфюмерией. Их природа отличается от не-только натуральных, к этому нужно быть готовым :)

1. Духи живые. По-другому не формулируется. Аромат то слабеет, то усиливается в течение дня, и проступают разные ноты.
2. Они обнимаются :) ложатся на кожу, переплетаются с носителем. Не было ни одних, которые бы были «духи отдельно, я отдельно». С не-только-натуральной парфюмерией такое бывало.
3. Деликатные и живые существа :) духи ложатся близко к коже, не пахнут на пол-улицы.
4. Каждый аромат — путешествие, история, которая вплетается в твой день.
5. Когда наношу их, чувствую другое качество внимания и степень присутствия в моменте. Дают опору, что-ли. еще разбираюсь с этим ощущением :) »

Живому нужно внимание. На это нужно время, силы, желание. Духи могут подарить именно другое качество внимания, заземление, ощущение «здесь и сейчас». Но оно не появится по мановению волшебной палочки. Натуральные духи не погрузят вас в медитацию, если вы пшикнули на блоттер в толпе в торговом центре, где мигают огни и бьет по ушам музыка. Так зачем знакомиться с ними так?

Знаете, никто не заваривает хороший китайский чай посреди огромного супермаркета за стойкой а-ля «пробуем новый майонез»! Это другая история: для хорошего чая нужна тишина, спокойствие, небольшая компания и настроение различать нюансы. Для хороших натуральных духов — тоже.  Так я думаю.

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Пару недель занималась странным — делала ботанический вариант Black gardenia. Здесь должны быть тэги #жизньзаставит и #бешенойсобакесемьверстнекрюк

Ну и конечно, было очень любопытно, получится ли? Первые дни я была в отчаянии: характер кастореума уникален, если его не микролитр на литр, а просто малое количество — качество «кожаной» ноты получается совершенно особенным. Ничем очевидно ботаническим его не воссоздать. Я попыталась — и не получилось. Потом решила начать с малого. Сделала базу «Ботанический кастореум». Первая версия меня обрадовала — похоже на настоящий. Добавила к аромату — неа. «Ботанический кастореум-1″ смещал центр тяжести конструкции, иначе балансировать цветочные ноты. Незачет, решила я.

Сделала «Ботанический кастореум — 2″ кое что добавив к первому варианту базы и изменив пропорции. Стало еще больше похоже на животный кастореум. Но с целым ароматом все равно взаимодействовал не так как нужно, даже хуже, чем первый. Попробовала разные пропорции первой и второй базы чисто из упрямства, хотя было уже понятно, что нужно делать третий.


15099556_1881259005427020_7142701471342002176_n


«Ботанический кастореум-3″ из 13 ингредиентов … наконец-то заработала в целостной конструкции как нужно. Походив в двух гардениях на двух руках пару дней, я оттитровала еще нужную добавку СО2 лапсанг сушонга к  уже несчетной, но финальной версии Black gardenia — Botanical edition. Уффф. Кстати, заодно убрала излишнюю строптивость верхних нот ( но грибные оттенки остались). Это, конечно, не совершенная копия варианта с кастореумом настоящим, но очень хорошая вариация на тему.  В составе: нероли,  лапсанг сушонг, табак, давана, тубероза, франджипани, розы, жасмины, иланг-иланг, агаро, ваниль, бензоин, кедр, кастореум — ботаническая база.

Кто любит вариант с кастореумом — не волнуйтесь, это именно что  Botanical edition. В ближайшие пару лет заменять им основную версию не планирую, она как стоит в большой бутылке так и будет наливаться из нее. В ближайшее время объявлю об этом официально, а пока просто хотела поделиться своей огромной радостью. А то мне эта задачка весь мозг съела, гардения уже по ночам стала сниться. Кстати, просто попутно вышел отличный вариант Табачная тубероза — Botanical edition. (не с третьей базой а со второй). Та же история — в основном составе останется все как есть.

Я знаю, в основном все очень настороженно относятся к переформулировкам. Но многие, склоняющиеся к чисто ботанической натуральной парфюмерии долго сетовали, что любимые ими ароматы содержат животные компоненты. В виде эксперимента я решила попробовать — а получится ли иначе? Увидим.

Я стараюсь поддерживать характер духов от партии к партии на одном уровне, но, даже не меняя формулу, иногда сталкиваюсь с тем, что разные партии абсолюта водорослей, например, могут пахнуть по-другому. Сейчас я это учитываю заранее и делаю формулы более устойчивыми к таким переменчивым величинам, но старые композиции иногда чувствительны к таким вещам( Впрочем, это один из минусов, о которых я предупреждаю. Вина ведь тоже меняются от сезона к сезону.

А вы как относитесь к изменчивости таких вот, слишком живых вещей?

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Я опрометчиво радовалась, что вышла на финишную прямую с новым Shiny amber. Ага, как же. Нет мне покоя.

Верх подобрала, но цветочное сердце с имбирем мне как-то не так лежит. Пятая версия на муже сидит волшебно, на мне — есть странные нюансы. Убрала из состава чампаку. Звук стал чище, но мне хочется большей выразительности. Разрываюсь на части, решая сразу две взаимосиключающие задачки: «как сделать предельно простые амбровые духи» и «как сделать амбровые духи с собственным лицом».

15109354_1366825400008874_2503484475055209477_n

Впрочем, в этой версии я уже ловлю себя  на остановке рационального мышления, когда вдыхаю. В принципе, может быть и пора остановиться. Но нужно еще поносить разные концентрации, потестировать на разных людях.

Пока в процессе. Скоро год))

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Все мои попытки систематизировать и разложить парфюмерные богатства «по полочкам» все равно заканчиваются неразберихой( Но все-таки кое-что разложила: по классам в одну коробку, во второй – по отсекам «цитрусы» «пачули» «специи», «амбра» — в том случае когда это прямо указывается в имени аромата. У меня 6 амбр, по-моему, и это же только верхушка айсберга!

15046812_1140903359298647_8870190953344794624_n

Те винтажи которых не очень жалко – в общей кучке, особенные – в мешочках, дополнительно загерметизированы парафильмом. Но того стоит – ведь здорово показать на мастерских настоящий, старый Fougere Royale (спасибо Екатерине Хмелевской) или Мицуко, или L’Origan довоенный. Или поносить самой, если есть случай и настроение!
А вы как систематизируете для хранения свои парфюмерные пробирки, если у вас их много?

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

«Кто будет покупать духи с названием Баба Яга, ффуу» — наткнулась я недавно на реплику в фейсбуке. Вот еще одна пропасть между парфюмерной люксовой и 90% ниши — и остатком ниши, в котором есть и наша натуральная парфюмерия тоже, смотрите.

Субкультура — она зачем и почему вообще есть? Потому что, как это бы не казалось смешным, есть люди, которые не хотят пахнуть сладенькими конфетками, или «мускусом, который нравится всем мужчинам». Нет, честно, представьте — они есть, и они осмеливаются даже хотеть пахнуть чем-то другим. Например, «бабой ягой».

И что важно для такого микро-субкультурного дела (сейчас будет бизнес-вброс, смотрите): Если есть люди, которые хотят пахнуть темной землей, склепом, ладаном и ведьмами, а у вас есть действительно хорошие продукты с запахом склепа — все эти люди будут вашими. И они будут возвращаться.

Мне всегда кажутся странными попытки конкурировать в поле «просто красивых запахов» — есть 100% вероятность, что из сделали лучше, с меньшей себестоимостью (а значит смогли еще и лучше вложиться в упаковку) люди с куда большими возможностями, средствами и прочим. И стоить они, в результате, будут дешевле — так зачем идти в крафт?

Но кто кроме меня сделает такой роскошный и правдоподобный запах чернозема или старых камней, болота или чащи? Mugler? Не смешите меня, он не будет делать аромат для 100 человек в мире, он делает другие прекрасные ароматы и процветает. А я буду — и делаю, у меня другие объемы и другая философия. И другие натуральные парфюмеры делают, я в вебинаре в конце привожу примеры, у Providence Perfume есть роскошная тубероза в шоколадной земле, у Айалы Мориэль — чорный чорный Film Noir. Разные милые и красивые ароматы — прекрасно, но если есть те, кому хочется чего-то другого и мне хочется другого — я буду делать для них. Странно соревноваться с Дюшофуром в том чтобы «сделать как Дюшофур» — все равно конкурс «лучший Дюшофур» выиграет Дюшофур, логично?

Я пришла к натуральной парфюмерии именно поэтому: мне хотелось другого. Мне не хватало историй — других историй. Мне нравится наблюдать за ароматом, и в синтетическим компонентах мне до сих пор не хватает динамики.  Мне не важна стойкость в современном понимании – когда аромат вопит с моей кожи 48 часов к ряду -  это ад, я приплачу, только не кричите так громко. Да, я парфюмерный фрик – но я знаю, что я не одинока. Почему бы фрикам не завести свою парфюмерную философию? В конце концов, кто нам запретит?

Знаете, какие духи у меня чаще других покупают в формате «полный флакон»? Готику. Ну и Кофе и шоколад, конечно, без него никуда ;)   Но регулярные повторные покупки — Nigredo, Venetian red, Город мёртвых королей (про который я регулярно слышу: «обожекакойужасныйнейминг»).

venetian_red_1
(фото Anna Lorentzon)

Потому что в них есть та особая правда, которой нет в просто милых запахах. (в них другая, она тоже прекрасна). Потому что они уникальны. Я люблю далеко не только такие криминальные ароматы, я обожаю туберозы, жасмин, белые цветы и светлые цитрусы, в моей регулярной коллекции есть место почти всему. У меня есть антиканонические ваниль, тубероза и странные лаванды. Но сводить крафтовую натуральную парфюмерию к «натуральной копии шанель N5″ — было бы ужасно грустно и неуважительно как для меня так и для великой «Пятерки». Пусть у каждого будет свое место — зачем лезть на чужое? В конце концов, быть фриком — весело! И у нас тоже есть печеньки! Например, Creamy Sandal! Зачем всем быть одинаковыми, если можно быть разными и такими, какими хочется?

А у вас есть какие-нибудь ольфакторные любови, которые вы бы хотели носить, но которых нет и не может быть среди «нормальной парфюмерии»? Делитесь) Вдруг моя коллекция расширится!

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

По следам многих повторяющихся вопросов не могу не написать снова (писала уже про стойкость тут и тут).

Итак, вопрос: «Скажите, можно ли сделать натуральные ингредиенты более стойкими»?

Вот задумайтесь на минуту. На самом деле эта задачка решена уже почти сто лет как. Догадываетесь?  Давайте на секунду отойдем в сторону, подумаем о другом.

Вопрос:  «У меня натуральное молоко из-под коровы скисает быстро(( Можно ли сделать чтоб молоко хранилось месяц?»

Ответ: «Конечно! Просто добавьте антибиотик. Лучше не к молоку из-под коровы а сразу к тому, что получили разведением из порошка. Будет хранится годы.»

Вопрос: «У меня платье из натурального шелка мнется! Можно ли сделать так, чтобы шелк не мялся? Чтоб класть в чемодан, надевать и идти!»

Ответ: «Можно. Просто купите платье из синтетической ткани, и оно не будет мяться.»

Ну, вернемся к нашим духам. Догадались, как зафиксировать натуральные экстракты? Правильно: возьмите синтетические компоненты и живите с ними счастливо.

150490_600

Невозможно поменять физико-химические свойства данных нам экстрактов. То есть возможно — и мы получим другой продукт.

Я тысячу раз писала что ключа к внятной стойкости два: хорошая конструкция с устойчивой базой и концентрация. Стойкость хороших духов, созданных рамках натуральной парфюмерии, от 2 до 8 часов, это вполне неоскорбительная жизнь аромата. Но нет, это ответы которые не устраивают публику. Все в поисках волшебного ключа, аленького цветочка, золотой рыбки, который сделает натуральные продукты такими же стойкими, как синтетические. Как будто это однозначный плюс!

Мы удивляемся: куда делась ароматная клубника? Натуральный процесс, селекция, направленная на увеличение лежкости, не на аромат. Зато клубнику теперь можно довезти из Греции. Но аромат не тот. Папайя, по которой я тоскую — их нежные тела можно довезти до Москвы из тропиков только баюкая на груди, как младенца, и то к концу 10 часового перелета она помнется. Если выведут папайю, которую можно грузить в ящики, будет ли она обладать той самой нежной текстурой? Ну, да или нет?

Приходится делать выбор. Увы, но это правда. Натуральные продукты не потому замещаются синтетическими, что это злостные происки концернов. А потому что люди хотят простого и удобного. И раз — появляется молоко которое хранится годы, биомасса без вкуса и запаха, зато по цене пенопласта, синтетические ткани и, чтоб не сгущать уж краски — синтетические лекарства, мембранные кроссовки и так далее.

Не бывает «Chanel 5, но только натуральная». Не бывает «натуральный ладан, но стойкий как Amouage Gold». Не ждите от натуральных материалов чудес, на которые способна синтетика. У них свои чудеса, своя стойкость и свой характер. Каждый сам выбирает, в какой пропорции стоит сочетать «натуральное» и «синтетическое» в жизни, согласно вкусам, обстоятельствам и так далее. Но волшебной палочки, которая позволит нам получить долгостоящую сметану, полученную из сливок, или вечно звучащий грейпфрут не существует.

Хотите «зафиксировать аромат на коже чтоб он не испарялся»? Обмотайтесь полиэтиленовой пленкой, ни одна молекула не уйдет в воздух, если постараться как следует.

Так что у нас там с фиксацией? «Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается»!

C7VnI21tDtyQjn-W3OgIZw-article

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

15 лет назад я смешивала какие-то ароматические композиции для себя и недоумевала: неужели я одна такая. С другой стороны — ну и что? Не прекращать же.
11 лет назад я смешивала для себя и для друзей, и мы с Екатериной Алянской придумали первое парфюмерное шоу для мероприятия и я получила первый персональный заказ.
9 лет назад я начала писать первую версию книги, которая стала потом ольфакторной азбукой «От гвоздики до сандала». И начала первые парфюмерные мастерские.
8 лет назад мы сделали первую выставку натуральной парфюмерии, в помещении, с которым помог мне папа. Нас было меньше, но было так же весело — весело было даже окружающим офисным работникам))
После этого выставок я сделала кучу, даже совмещенных с фотовыставками и модными показами. Формат встречи-ярмарки-выставки стал популярным, теперь они проходят в разных местах и с разным составом, и это прекрасно!
Мои мастерские, курсы и прочие обущающие программы посетило несколько сотен человек. Многие из них уже друзья, а не только коллеги)

А вчера был оффлайн Второго фестиваля INDIE парфюмерии Безумное чаепитие.

И как-то вдруг показалось, что так было «всегда» — а ведь нет, не было. 10 лет назад на людей, смешивающих ароматы смотрели как на полосатых слонов, а сейчас журналы пишут про «индустрию» (которой нет, но сам факт!) Теперь — нас много, у нас Безумное чаепитие и многое другое, и это здорово! Я довольна.

1


Заканчивая лирическую часть: последний фестивальный аромат, так уж вышло, добрался до меня только вчера. Так что я беру еще 4-5 дней на докупить конверты, дофасовать, и тогда открою запись на ПЩ! Запись будет тут, в группе фейсбука, запись объявлю три раза, не пропустите)

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Я очень люблю, когда мои духи приходятся ко двору, нравятся и радуют покупателей. Поэтому так старательно расписываю особенности натуральной парфюмерии, призываю всех читать про это, предупреждаю, что запахи могут показаться странными, слишком тяжелыми или слишком слабыми, или слишком одинаковыми. Расспрашиваю о предпочтениях, обсуждаю варианты. Кстати, многие покупательницы с благодарностью отказывались от покупки, когда я писала им: «С большой вероятностью вы разочаруетесь, потому что запахи совсем не прозрачные и стойкие, это другая история».  Они писали: «Ничего себе! Никто не говорил мне так про натуральную парфюмерию! Спасибо, если будет случай — я попробую но вслепую покупать не буду.» Мне хочется чтобы было больше счастливых людей, а не людей, которые отдали мне деньги и потом жалеют об этом.

warm-2-500

Тем приятнее получать хорошие отзывы там, где и не ждала!  С Ольгой, любительницей  D&G Light Blue и Nina L’Eau Nina Ricci мы все обсудили. Она была готова к эксперименту, к тому, что все будет другим, не таким, как ожидается. А сегодня я получила от нее отзыв и просто счастлива! Ольга пишет: «Это не привычные яркие и «лакированные» ароматы на выход из парфюмерного супермаркета. Это совершенно особенные, живые и текучие запахи. Они как вторая кожа сливаются с телом и тихо шепчут свои истории, создавая совершенно определенное настроение. Для меня это даже больше «домашние» ароматы — они скорее предназначены для раскрытия себя и путешествия к новым граням своего «я». И самое главное, что хочется отметить, натуральность ароматов! Видимо именно эта натуральная основа так подкупает, что даже самые необычные и, казалось бы, странные и специфические ароматы, так искусно обработаны и преподнесены, что в них просто невозможно не влюбится.»

Очень рада, что натуральная парфюмерия находит ценителей даже среди любителей синтетики! Мне кажется разнообразие — это прекрасно!

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Очень тронута отзывом в магазине на etsy: «Anna Zworykina is not only a perfumer, she is an artist. Her perfumes are liquid art. She is especially good when she works with themes such as sadness, sorrow, things lost, decay and melancholia in her perfumes. The scents are so evocative, unique, creative and beautiful, and of such good quality. Sillage is fabulous, and so is the longevity of her creations. I’m definitely a fan, and will purchase several scents in full bottle size after trying the samples».

wfk1
Сложно передать, насколько мне важно слышать такое. Я часто думаю о том, что печаль, грусть и потери можно не только прожить и пережить. Их можно превратить в нечто иное, так сказать, дистиллировать, взогнать, как в алхимическом процессе, так, что слезы меняют свою природу. Возможно, они становятся лекарством. А возможно — духами) В любом случае, я счастлива получать письма о том, что мои духи  — хорошие спутники на непростых путях проживания. Это важно для меня. Хотя дистиллировать счастье  я тоже люблю! Перефразируя поэта, скажу: «теперь мы знаем, каково с кислотой, посмотрим, как с серебром»))  А про счастье и радости — как раз моя новая коллекция "Простые и сложные радости на любой вкус"!

А вы замечали, как какие-нибудь ароматы помогают вам осознать и полнее прожить какие-то чувства? Или просто поднимали настроение? Мне кажется, что поднятие настроения особыми духами, которые для вас так работают — уже общее место и про это все знают) У вас есть какой-нибудь аромат, который радует безотказно?

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Пару слов про распознавание аромата и про натуральную парфюмерию.

Субъективная оценка сложного запаха – штука непростая. Упрощенные схемы взаимодействия типа «у одной молекулы только один рецептор, ключ-замок-G белки-изменение потенциала-нервный сигнал-мозг – О ВОТ И КЛУБНИЧКА» — и близко не стоят к действительности. Особенно меня умиляет это в применении к натуральным компонентам – мол «засоряют рецепторы» — держите мозг в строгости, ничего не засорится. То, как электричество вдруг превращается в «клубничку» или в «лабданум» — зависит совершенно не только от того, каким составом молекул эта «клубничка» сделана.

Ведь осознание запаха и попытка его разгадать – сложный когнитивный процесс, в котором задействовано несколько разных зон мозга. Повторюсь: сложный процесс познания.

А бывает так, что послания не хочется разгадывать. Вот у меня, с моим специфическим фокусом восприятия, вызывают ужас хвалимые почти всеми новинки Уэрми. Молоко, тонка и бензоин? Ириски и кашемир? Сплошной ад на мой нос – я честно немного попыталась понюхать, но при встрече с творчеством Сесиль мои когнитивные способности отказывают, схлопываются в черную дыру, а обонятельные рецепторы начинают кровоточить. Фиксируют ли они сигнал? Да, безусловно, причем он для меня на пределе физического болевого порога по громкости. Сигналы разные? Наверняка, ведь другие люди различают эти духи. Но на мой нос они почти одинаковые: невыносимые. Желание разгадать загадку блокируется инстинктом самосохранения: «задержи дыхание и беги, а то мускус просверлит голову насквозь». Впрочем, у меня наступает коллапс когнитивных процессов при знакомстве почти со всеми творениями Сесиль Зарокян. Наверное у нас разная, как это говорят, «парфюмерная днк» и все описываемое другими богатство для меня остается тайной за семью печатями: «Запомните, что слова кон и огон пишутся с мягким знаком, а слова булька, бутылька и вилька пишутся без мягкого знака. Запомните, потому что понять это — невозможно».

Меня иногда спрашивают – а как сместить фокус внимания? Ну смотрите: есть, например, азиатская традиция живописи. Вот например, подборка работ одного из моих любимых художников -Lin Shun-Shiung. Посмотрите, как некоторые фигуры едва намечены, некоторые пошли вообще от свободно расплывшегося пятна, но при этом узнаваемы, если не ожидать фотографичности исполнения.

Мы некоторое время всматриваемся в «пятно», а потом происходит «наведение на резкость», момент истины, и мы различаем – да, это пятно – котенок. Живой котенок, и после распознавания бывшее пятно обретает особую прелесть – оно не навязывает нам конкретные очертания, напротив, таит в себе загадку – которую мы разгадали. В этом  и есть притягательность непрямых, скрытых, зашифрованых посланий.

Вот примерно так и происходит смена фокуса – через расслабленное, любознательное разглядывание. Но если нет настроения всматриваться и изучать – то зачем? Берегите себя, не наступайте сами себе на ноги! Например, Уерми я разгадывать все-таки не буду, я не настолько любопытна. А к более приятным, но непонятным ароматам всегда делаю много подходов.  Про то, как быть с натуральными духами я написала статью: Как правильно знакомиться с натуральной парфюмерией: минимизация рисков.

© 2014 Karen Mathison Schmidt

Парфюмерия — такая разная! Винтажи, классика, чистая синтетика и чистая «натура» — для любителей одного жанра другие могут слипаться в невнятицу, но это наши границы восприятия, а не свойства жанра! Почему бы не сказать что это другая чашка чаю? Зачем говорить «все зеленые чаи на один вкус», если вы любите черные?

Вообще ближе всего к ароматам, конечно,  аналогия Snejana Hill  из дискуссии в фейсбуке, про азитские лица для европейцев и наоборот — «на первый взгляд они все кажутся одинаковыми» (и где я это уже слышала??). Все знают что такой эффект есть, и таки да, это так потому что все азиаты (и мы) «из одной бочки». Просто бочка эта немаленькая. И в своей бочке мы различаем тонкости хорошо, в чужой — плохо. И странно бы было читать всерьез про «Все японцы одинаковые». Больше хороших духов на разные вкусы!))

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Я немного смущаюсь каждый раз когда меня спрашивают: «ну а вот у вас-то какой любимый запах?» Потому что раз за разом признаюсь в маргинальных вкусах, а не верят.

Вот сейчас я работаю над несколькими очень светлыми, гладкими ароматами, с удовольствием, мне интересно и радостно. Но левой рукой… в общем, сделала для себя очередную радость, которую назвала «бабушкины грядки» )) Смородиновые почки и томатный лист от души, тополиные почки, и жирнющий чернозем с животным жасмином аурикулятумом, с абсолютом шоколада, мегадозой пачули, ветивером и аттаром земли. Это даже не шуба, это больше чем шуба) Он меня веселит даже самим фактом своего существования, ну и ношу иногда.

spec

А у вас есть запахи, в любовь к которым сложно поверить человеку со стороны?))

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Стойкость и сила запаха часто считается слабым местом в натуральной парфюмерии.
Часто я пишу про какой-нибудь экстракт и встречаюсь с вопросами: «А как у него со стойкостью?»
Дорогие читатели! В рамках мировоззрения, которое и породило  натуральную парфюмерию, гуманная аура и небольшая стойкость – не недостаток, а дар небес! Серьезно!
Я пришла к тому, чтобы создавать ароматы в том числе потому, что меня ужасно утомляют некоторые общепринятые синтетические компоненты духов. А теперь еще больше отвращают от синтетических композиций стойкость и сила запаха. Все люди разные, но знаю, что я далеко не одинока в своих пристрастиях. И мне, представьте, не нравится, когда мое обоняние подвергается атаке, сравнимой с мощью слезоточивого газа. Я ненавижу шлейфы длиной больше метра. В моем мире аромат – вещь довольно персональная, и я не хочу душить своей персоной целый космос. Мне нет нужды заявлять о себе настолько заранее, не люблю ароматы, которые выполняют роль дворецкого.
А стойкость? Невыносимо терпеть на себе аромат по 8 часов и более.
Сейчас в массовой культуре, несомненно, время супер-стимулов. Стоит зайти в кино – ох какой там саунд! Уж бабахнет так бабахнет, так, что содрогнется кресло, на котором сидишь. Опять же, кому нравится – отлично! А у меня другие представления о развлечениях.
Сила натуральной парфюмерии в том, что она дает возможность пользоваться духами тем, кто не может и не хочет пользоваться духами. Именно с таким запросом мне пишут многие заказчики: «я обожаю ароматы но не могу носить духи».
1
Сергей Борисов писал про натуральную парфюмерию: «Для меня основная трудность в понимании натуральных ароматов SWITCH состояла в их чересчур большой плотности и сравнительно небольшом шлейфе. Они словно маленькие живые птички по сравнению с искусственно созданными огромными дельтапланами или пассажирскими самолетами – летать могут и те, и другие. Но вторым необходимы мощные двигатели и огромные крылья, а первые рождены летать легко и естественно.»
Я согласна. Мне радостно, что есть разные духи – и натуральные, и не-только натуральные и совсем не натуральные. Некоторые с удовольствием летают на самолетах. Моя психофизиологическая конструкция, видно, такова, что я пытаюсь таскать самолеты на себе, и мне от этого тяжело и неудобно. Зато птички… Мне комфортно в мягких, текучих облаках натуральных ароматов. Не-только натуральные я наношу исключительно в микронамазах, в противном случае через пару часов все прочие жизненные необходимости отходят в тень желания принять ванну и избавиться от аромата, который жужжит мне, как комар над ухом. Не люблю, когда каждый шаг сопровождается парфюмерными литаврами.
Друзья восхищаются: «Какой нарцисс, какие пачули, какая замша», я наношу на кожу и думаю: «Терпеть, снова терпеть. Может статься, за дымовой завесой мускусов, обеспечивающих силу и стойкость запаха я разгляжу призрак замши». Жду, часто тщетно, хотя бывает  радуюсь с ними хором.
И я знаю, что я не одинока! Вот что пишут о моих натуральных духах покупатели:
«Я и не предполагала, что смогу в аромате духов ощутить запахи детства, беззаботного и теплого — эти впечатления бесценны!»
«Я давно искала нестандартные ароматы с кожей, полынью и дымом, и наконец-то.. Духи очень атмосферные, и даже в хмурую сырую зиму привносят частичку летнего зноя»
«Это не духи в обычном понимании слова, это живые существа, заключенные в пробирку»
Натуральная парфюмерия –  в том числе для тех, кто хочет духи, не испытывая горячей любви к парфюмерии, причем не испытывая именно из-за ее ультимативного, утомительного характера. И ведь здорово, что есть духи и для таких людей, а? Для тех, кто хочет ощущать и распространять не громкий, а тихий звук.
А для тех, кто любит сильный и стойкий парфюм, к их счастью, работает вся парфюмерная промышленность. Было бы грустно, если бы не было альтернативы, разве нет?

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Один из часто задаваемых мне вопросов звучит так: «Можно ли сделать натуральные духи из аптечных масел?»
Ответ мой неизменен: «Нет, натуральные духи из аптечных масел сделать нельзя. Можно сделать то, что обычно из аптечных масел получается, и это не духи.»
И обсуждать тут, к сожалению, совсем нечего. Нельзя и все.
Нельзя сделать вкусный горячий шоколад из пальмового масла и красителя. То есть можно, но это будет не шоколад. Вот с духами то же самое.
И я была бы даже более категорична.
Не все хорошие материалы одинаково подходят для духов.
Вчера на мастерской по натуральной парфюмерии мы обсуждали абсолюты и эфирные масла. Коллеги принесли эфирно масло кардамона. Сам по себе кардамон неплохой, очень характерный, но у него слишком острое и холодное начало. Остальное отлично, но начало «надо перетерпеть». А понимаете, нельзя терпеть. Духи – они не для терпения.

Three  kinds of cardamom
Либо используем его, это конкретное масло, в  композициях, где холод и острота уместны. Либо берем не его, а другое эфирное масло. Или со2-экстракт, или абсолют, лишенный верхней ноты почти вообще, очень демократичный в этом смысле кардамоновый экстракт.

В натуральной парфюмерии мы не можем взять совсем одну «молекулу кардамона», но уж выбрать экстракт-то мы можем.
Понятно, что если мы хотим композицию для ценителей водорослей и дыма, любитель более классических парфюмерных ароматов может поморщиться «снова терпеть вашу чою накх». Ну а нам что за дело – не для них цветет морская роза. Не все любители чая любят лапсанг сушонг, но не сушонгом же одним живы даже любители того что погорячее?
Если наша композиция не представляет собой аромат для  чрезвычайно узкого сегмента (только хардкор, только жареные ракушки!), иными словами, если это не сознательная эстетическая провокация, то грубые нюансы будут просто неуместны.
И, в самом деле, отличить одно от другого не сложно: эстетическая провокация всегда указывает на то, что это именно вызов, она не адресуется всем и не претендует на «всем понравиться». Можно, конечно, считать что вообще вся натуральная парфюмерия есть эстетическая провокация, но я так далеко не захожу, а те, кто заходят — спокойно проходят мимо натуральных ароматов.
Мне кажется, в рамках этого течения есть место всем стилистическим направлениям.
Но относиться к выбору материалов при этом необходимо очень критически и внимательно.
Мой лозунг пуриста-перфекциониста звучал бы так: Умри, укради, убей, но не добавляй в духи абы что. Заведи сотрудничество с американцем, роман по расчету с кем-то, кто катается в США и обратно, найди подходящего посредника, да что угодно, но не надо делать духи из «аптечных масел». И даже из «более или менее подходящих».  Не нужно добавлять ничего, что будит мысль «ну сейчас вот этот нюанс выветрится». Создавая заведомо некрасивое, мы подталкиваем  в пропасть мир, который и так туда катится. Так будем же выбирать самое лучшее!

Духи — вещь, предназначенная для наслаждения, удовольствия! Они не имеют права на то, чтобы быть некрасивыми!
Кроме того, у  духов вероятность получить второй шанс произвести первое впечатление куда ниже, чем у человека. Хотя и у человека-то его нет. Так будем выбирать натуральные экстракты, которые в нежных композициях будут вести себя нежно, в цветочных – мягко обнимать, а не бить по носу.  Так я думаю.

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Натуральная парфюмерия, как всякое крафтовое дело, так и норовит выйти за границы, собственно, парфюмерии. Ваниль — можно сделать настойку на спирте и добавить в духи — а можно в торт. Или сделать ванильный сахар. Или соль для ванны. Розмарин — в хлеб. Или в благовония. Непонятно, где остановиться, а главное — зачем, собственно, останавливаться?

Нет границ у моей любви к ароматам.

Вот, в минуты досуга слепила благовонных конусов. Когда высохнут — буду жечь.

collage_photocat

В благовония можно добавлять и натуральные ароматические экстракты. И смолы. Но это отдельная огромнейшая тема, и теоретическая и техническая.

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

«Natural perfume is a term often reviled by perfumistas. It’s an interesting conundrum because people say they are looking for something different and unusual, a fragrance to blow away the cobwebs of humdrum yet when offered something completely outside their sphere of reference it seems that they only want something different that’s pretty much the same.» — пишет контрибьютор автралийского парфюмерного портала Portia  в обзоре очередных натуральных духов. ( — Парфманьяки часто ругают натуральную парфюмерию. Вот ведь загадка: люди говорят, что ищут что-то странное и  необычное, аромат, который унесет прочь паутину банальности. Но при встрече с  чем-то, совершенно выходящим за привычные рамки оказывается, что на самом-то деле они хотели чего-то необычного, что было бы в то же время привычным.) У нас есть для этого привычная метафора — «такое же, но с перламутровыми пуговицами». Да, так и есть. На самом деле большинство находится в поиске «натуральной пятерки шанель». Или говорят — «в духах я обожаю запахи болота и костра». Пробуют болото и костер — «О боже, ну не болото и костер же!!!»

Да в самом деле! Я понимаю, почему к натуральной парфюмерии относятся с недоверием у нас: она сильно скомпрометирована деятелями, которые обещают раскрытие секретов Клеопатры и полный флакон афродизиака-черного мускуса (из черного черного гроба на колесиках, не иначе). И кричащими о том, что все синтетические ароматические материалы очень вредны а натуральные полезны. По мере сил я стараюсь предлагать альтернативную версию: правду. Вот мы с парфюмерным химиком Матвеем Юдовым в прошлом году славно прошлись по мифам о духах. 

Но с другой стороны — обобщения в стиле «все такое-то направление — ужас» не делают чести обобщающим.

В статье In Defense of Natural Perfumery as Olfactory Art by Alexandra Balahoutis of Strange Invisible Perfumes Александра, парфюмер в SIP (флакон именно этого бренда украли у меня с публичной лекции на Интершарме) пишет, что ей странно слышать вопросы вроде «вам сложно ограничивать себя натуральной палитрой»? При чем здесь ограничивать? Разве работать с тем, что ты любишь — ограничение? Любой материал несет в себе собственные рамки. Химически синтезированные молекулы точно так же несут в себе ограничения — они просты, прозрачны, имеют однотонное звучание.
И что с того, что такова массовая мода? Натуральная парфюмерия не стремится стать массовой. Вы удивитесь, но сейчас, в век компьютерной графики, есть художники, которые пишут акварели или картины маслом. Вот прямо руками, кисточкой и акварелью. Которая  тоже очень капризный материал, с ней не добиться супер-ярких цветов и вообще, фотошопа нет. И более того, эти художники даже умудряются что-то продать и заработать на хлеб. Ну не на виллу на лазурном берегу, конечно, но ни один художник и не ставит в жизни себе задач «заработать акварелью на виллу», это нонсенс. (нет, не потому что «художник должен быть голодным»). И им странно было бы услышать — «как вам, тяжело ограничить палитру акварелью и не пользоваться фотошопом?». Наверное не всем. Но многим — точно.

«Just the same, I respect perfumers who work with palettes very different from my own.» — пишет Александра, и я с ней солидарна. Я тоже уважаю тех, кто работает с палитрой, которая отличается от моей. Ценность далеко не в первую очередь определяется материалами.

У не-только натуральной парфюмерии много поклонников, у натуральной — мало. Но разве это делает ее хуже? Миллионы леммингов не могут ошибаться? Да конечно!

Да, она является необычным, странным ответвлением. Конечно, не нужно знакомиться с ней, если ищете натуральную шанель номер пять или свежий запах (о том, как не разочароваться при выборе — я писала). Но тысячи людей любят, носят и понимают именно ее. Если вам не нравится «погорячее» — просто ищите в другой нише. Это очень специальная чашка чаю, не все любят лапсанг сушонг. И тем не менее, лапсанг сушонг — тоже чай. И я рада, что у парфюмерных фриков, любителей необычных ароматов и поклонников настоящих полыни, ладана и кожи есть натуральная парфюмерия. В конце концов, здорово, что есть возможность видеть что-то не причесанное под общую ванильную гребенку.  Почему бы не цвести всем цветам?

April 2017

S M T W T F S
      1
2 34 5 6 78
9 101112131415
1617 1819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 26th, 2017 02:42 pm
Powered by Dreamwidth Studios