Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
«Прекрасный образец искрящейся цитрусовой амбры.
Эта амбра вкусна, сочна, прозрачна, как вода, упоительна и тепла, как отражение солнца, играющее бликами на ленивых гривах неведомого океана, идеального и почти недостижимого в своем внеземном благолепии.
Равномерное, но довольно яркое свечение, исходящее от пенящихся и щекочущих нос миниатюрных фейерверков лимона и юзу, которые вдоволь нарезвившись c имбирными переливами, постепенно растворяются над волнами, благоухающими древесной ванилью и сладкими соками тропических плодов. Эти сладкие волны набегают все чаще, и вот они уже приносят холодно-дымчатый аромат лабданума, который словно сгущает и успокаивает их к приходу тропической ночи.
Этот теплый и прозрачный океан виден до самого дна, а над ним, напитавшись его вечерней свежестью, поднимается янтарными всполохам прекрасное южное сияние — Aurora Australis.» -Wooster пишет на Fragrantica о моей Shiny Amber! Спасибо огромное))
Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать с доставкой на ЯМ!
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
Oakwood Extract CO2 от Робертет — это невероятная штука. Я была в восторге от аналогичного материала с Hermitage, но этот реально лучше (и дешевле, кстати).
невероятно сочный и мощный для со2- экстракта, обычно-то они бледноваты. А этот прямо огонь: дубовая древесина, пропитанная коньяком. И весь хороший коньячный букет: сухофрукты, бисквит, орехи, но не сладкий, а именно коньячный. Вот как я люблю гурманику которая не в виде «съедобных молекул» так терпеть не могу ее в духах их сдв, даже странно.
А, у него есть недостаток: окрашивает кожу в оранжевый цвет)
Больше моих впечатлений об экстрактах можно найти по тэгу «ингредиенты»
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
«Аромат пыльцы, плывущей в весеннем воздухе, с мимозой в самом сердце, очень натуральный, непредсказуемый и интересный, концентрированно-весенний, языческий – «№ 0» SWITCH Perfumes.» — мой аромат, созданный для проекта SWITCH. PERFUMES & MORE - в подборке ароматок для Остары, которую сделала Елена aka dolorosa в своем блоге)
в Москве попробовать (и купить) ароматы из проекта можно в Osmodeus_perfume_shop и только там)
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
Вот бывает сахарная голова, а Caldey Island Lavender — фужерная голова. Это я продолжаю фужерную тему, которая затронула мою голову в процессе подготовки фестиваля инди парфюмерии.
Итак, еще один пример, который у меня нашелся — Caldey Island Lavender. Лаванда как она есть, но духи. Пушистые зеленые листочки с мгновенно исчезающими цитрусовыми бликами, потом пушистые сиреневые цветы и фужерная база, высветленная, как специально «состаренное» дерево. Аккуратный финал с пушистым мускусом решен в акварельной, очень английской манере. Весь аромат спокойный, сдержанный и очень лаконичный, но пейзажности не отнять.
Там есть и бельевые-мыльные аспекты лаванды, но они по-фужерному легки и радостны. Все нужное и ничего лишнего. Если в фужере считать главным игроком лаванду, а не дубовый мох+кумарин — то это фужер. Хороший пример того, как можно сделать очень непритязательный, но милый, носибельный, и моно-лавандовый запах без претензий.
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
За окном серое, что я решила написать про белые летние цветы. Про лилии.
Как известно, в натуральной парфюмерии нет лилий, ландышей и гиацинтов. И именно их-то я и люблю больше всего из цветов. Да, их можно пробовать воссоздать из натуральных ароматических экстрактов, но это будет именно фантазия-воссоздание. Впрочем, синтетические воссоздания этих цветов меня, к сожалению, тоже не очень устраивают, за редким исключением. Вот о любимых исключениях я и напишу.
Конечно, самая прекрасная лилия всех времен и народов это Lys Mediterranee Frederic Malle, тут все ясно, я ее фанат. Совершенная, белая, вся из хрусталя и солнечных бликов. Симпатичная лилия — Gilded Lily Ineke. Названию верить, она действительно позолочена. Мне нравится начало: упругое, текучее, бергамот с яблочной мякостью и золотистые блики. Потом появляется лилия — тигровая, жаркая, это не натуралистичный лилейный аромат, а, скорее витраж, вспыхивающий золотистым светом, лампа Тиффани с лилиями и ангелочками. А потом — ух ты, шипровая база. Это не столько моно-лилия, сколько полноценный фруктово-лилейный шипр.
И еще одна значимая лилия для меня — воспоминание из прошлого, Lily Chic Escada, которую собрал Куркджан. Непритязательная, но очаровательная: сквозь дюшес и травку то и дело пробивалась волна одуряющего аромата белых лилий, вот того самого, от которого голова идет кругом. Окружение при этом было чистое-невинное: цитрусы-грушки, намек на прозрачные деревяшки, так что лилия оставалась главным лицом, но не утяжелялась. Эх, ностальгия!
И чуть не забыла еще одни настоящие «злые духи» с лилиями: Passage d’Enfer L`Artisan Parfumeur. У меня был флакон и кончился — это, конечно, вообще исключительное дело. Все же знают, что название «Дорога в ад» — это название улицы? Тем не менее, сложности перевода часто играют злую шутку: многим там видится что-то демоническое. Между тем, из демонического там только обманчивая простота конструкции, которая хороша так, будто Джакобетти продала душу дьяволу: холодный, острый и хвойный ладан, белые лилии да огромный пушистый мускус, вот и все — а как сидит! Как раз тот случай, когда лучше меньше да лучше. Изумительное сочетание, но, конечно, сила поражения у мускуса довольно велика. Справедливости ради, это, конечно, в первую очередь ладан, и только во вторую — лилия, но в целом нельзя про него не вспомнить!
Ну и раз к слову пришлось, прекрасный гиацинт — Blanche Jacinthe Il Profvmo. Белоснежный, весь в сиреневых тенях, курчавый и мощный. По мне так слишком мощный, но конструкция хороша. Ну а про идеальный свой ландыш — Diorissimo я уже писала.
А у вас есть любимые лилии, ландыши и гиацинты?
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
yuli-prezent пишет о моей книге — с картинками))
«Для тех, кто увлекается ароматерапией, эфирными маслами, пробует себя в качестве парфюмера и просто для интересующихся натуральными ароматами, эта книга просто находка. Красивые фотографии, рецепты аромасмесей на все случаи жизни, описание эфирных масел и растений, из которых их добывают, азбука, календарь и гербарий натурального парфюмера, ароматы и география, живые духи от А до Я, парфюмерно-кулинарные изыски, … в общем, очень интересно, познавательно, листаю, читаю, наслаждаюсь и смело рекомендую всем)»
Очень приятно)
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
Зеленый чай явился мне иллюстрацией альтернативного развития семейства фужеров. В том варианте реальности, где фужеры pour femme стали равноправными членами семейства. С усиленным цветочным акцентом и более светлой базой. Это вам не ночь в палатке среди леса с последующими гигиеническими процедурами у озера. Это пикник на лесной поляне с фарфоровыми, разукрашенными нарциссами чашечками.
И еще этот Зеленый чай показался мне интересной вариацией темы, начатой в Grey Flannel. С большей глубиной и разнообразием оттенков зелени, иллюзией белоцветочности мшистого мускатного шалфея, влажной зеленью фиалкового листа и черно-зеленых оттенков весеннего леса. И никаких убивающих впечатление от композиции мускусов.»
Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать с доставкой на ЯМ!
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
«Мне порою кажется, что ароматы Анны существуют в другой вселенной, ну, как минимум в другом измерении. Здесь привычные нам материи и структуры обладают совсем иными свойствами, чем мы привыкли ощущать в нашей реальности.
Если довелось пару-тройку дней пожить в этом мире и пытливо всмотреться в его особенности, то потом неизменно захочется возвращаться туда снова и снова.
Это как же выглядит море Анны Зворыкиной, если у него такая пена? Это сливочное масло зеленого цвета и запахом сандала и черной смородины, это роза не в виде цветка, а в виде живого существа, которое заключает тебя в свои нежные объятия.
Аромат плотный и обволакивающий, льюнущий и переливающийся. Кокос? очень нежным намеком.
Поклонникам Белого Шелка Анны обязательно понравится, они немного похожи.» — пишет Полина Appolo на Фрагрантике о моей Sea foam!
Прыгаю до потолка, очень радуюсь отзывам на новые ароматы. Про сливочное масло с запахом смородины и сандала — это пять)) Примерно это я и хотела) И да, я мечтаю о расширении сознания, о том, чтобы двери в другие вселенные открывались и закрывались по желанию!
Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop заказать с доставкой на ЯМ or via ETSY (English).
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
Продолжая фужерную тему, хочу вспомнить о мандариновом Ca Sent Beau — как раз по зимней погоде. Вообще никто, кроме, кажется, Луки Турина (который метко охарактеризовал его «мандариновый фужер») фужером Ca Sent Beau не зовет, а определенный смысл в этом есть.
Насколько строг и прост Penhaligon’s English Fern, настолько сложносочинен Ca sent beau. На мой взгляд называть его прямо-таки фужером не корректно, но в начале и в сердечных тонах есть совершенно пленительный оттенок хорошо выстиранного и выглаженного белья. Начинается Ca sent beau с мандаринов, и мандарины эти совершенно уникальны: это скорее мандариновый мармелад или теплый кустард: никакой горечи, только мягкое, густое мандариновое сияние. Практически сразу к нему присоединяются густые медовые белые цветы, сквозь которые просвечивает персиковый ветивер и шершавая ваниль. Элегантный, улыбчивый, спокойный, комфортный, и ни на что не похожий, совершенно неожиданный.
Аромат был создан в 1987 году, и характер у него не сегодняшний: он густой, яркий и шершавый — такой примерно может быть на ощупь ткань хорошего шерстяного костюма, вроде бы и гладкая, да не гладкая. Идеален для зимы — но и мартовский снегопад для него очень даже хорош.
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
«Венецианский Красный” цепляет с самого начала как что-то до боли знакомое. Он пахнет как какое-то жилое помещение, где не одно поколение живёт одна и та же семья: вроде бы, всё чисто, ремонт сделан, окна вымыты, но при этом всё вокруг пропитано запахом людей, не отталкивающим, напротив, но запах очень явный, а если начинаешь принюхиваться, то тут же исчезает. Одно точно: город старый, квартира или дом тоже очень старые, а город стоит на воде, но это не река, и ещё 100% сейчас весна. Про то, что не река, говорит тонкий запах водорослей и тлена, какой бывает только от стоячей воды или от глубоких тёмных оврагов (в оврагах ещё, правда, землёй пахнет, ну тогда не овраг, а глубокое скалистое ущелье с озерцом стоячей воды на дне)….. И пахнет немного полынью (даваной, наверное), почками и острыми цитрусами.
Как будто первый раз попал в квартиру в доме тысяча восемьсот какого-нибудь года постройки где-то в центре Петербурга, и одни окна выходят куда-нибудь на Мойку, а другие во двор, а там тополя, и солнце, и ты немного волнуешься почему-то. Не, ну наверное в Венеции есть тополя, но в Петербурге их просто море, так что “легким движением руки брюки превращаются”… из Venetian в “петербургский”. (Понятно, конечно, что “венецианский красный” это всего-навсего киноварь или цвет нумер (227, 66, 52) в системе sRGB, но от ассоциаций с Венецией отделаться, согласитесь, не просто)
А дальше, после того, как весенне-квартирное первое впечатление испаряется, остаёшься с тем же запахом поколений, но без первоначальной остроты: запах людей, запах старого мебельного лака, паркетных полов, покрытой изразцами печи, бархатной обивки диванов, кожи, сотен прошедших здесь праздников, миллионов подаренных и увядших цветов, и за всем этим лёгкий дух тлена, как след ушедших поколений. Общий тон базы да, пожалуй, тёмно-красный, но очень тёмный, густой. Если это и киноварь, то, пожалуй, в виде крови. Ничего зловещего, я вас умоляю, просто кровь, как признак Рода.
Из нот после начала (для тех, кто любит раскладывать по полкам вместо того, чтобы смотреть на картинку), пожалуй, могу выделить мускатный орех, но скорее абсолют –более сладкий, чем масло, ещё абсолют ладанника, мох. А вот цветов мне не дали вовсе, или они все на смягчение муската ушли, а ветивер-пачули-дягиль вместе сплетены настолько плотно, что не разодрать никак.» — serenissimous пишет на Фрагрантике о моем Venetian red!
Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop заказать с доставкой на ЯМ or via ETSY (English).
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
«Bel respiro a te, пока дышится…
Ганнибал встречает вас утром на озере Комо, ну или на Лаго Маджоре, если больше нравится. И bel respiro здесь –это не шанелевский одноимённый аромат, а именно “прекрасное дыхание”: Ганнибал предлагает вам пройтись и просто насладиться свежим воздухом, влажной зеленью, уже доцветающей, но вполне ещё уловимой мимозой. Это такое непривычное для современного жителя крупного города удовольствие, что поначалу ты ничего кроме этих птичек-травок и не замечаешь. Ну, как известно, Ганнибал Лектор всегда только чего-нибудь такого и ждёт. (да, и мне, как не читавшему романа, а знакомому с теорией вопроса исключительно по нескольким фильмам, представляется, конечно, только фильм “Ганнибал” и Хопкинс – только дуэту Ридли Скотт/ Энтони Хопкинс удалось избежать болезненного надлома в изображении персонажа, а напротив, сделать фильм о человеке, получающем от жизни полное, ни чем не омрачённое удовольствие)
А дальше начинается самое интересное: ты ждёшь, что полынь испарится, горечь уйдёт и дальше будет шипр или фужер – что там носят приверженцы классики не пятнидцати лет от роду?, — не тут-то было!. Горечь никуда не уходит! Да, появляется сливочно-кремоватый тёплый сандал, телесный и интимно-вкрадчивый, как будто кто-то ведёт вас под руку, рассказывая что-то приятное тихим голосом. Но горечь всё равно тут! Анна пишет «аттар белого лотоса». Не знаю как он пахнет, так что верю на слово, но я знаю как пахнет абсолют мате, и его здесь есть, и немало. Как и все падубы (род Ilex / Падуб, к которому относится мате, включает в себя и обычный остролист с красными ягодками –непременный атрибут Рождества в Европе, и какой-то из остролистов с черными ягодами, встречающийся в парках на Украине), мате несёт тонкую, мало ощущаемую, но при этом почти осязаемую горечь; объёмную и всепроникающую, но очень мягкую. И вот такая горечь, оттенённая цветами и сандалом, сопровождает аромат до самого финала. Даже в концентрации “духи” аромат не ощущается как сильный, он просто длится дольше, и “вкрадчивый” –очень хорошее слово для описания его спецэффектов.
Дальше при развитии аромата происходят ещё всякие волшебства, даже орехи появляются, но всё равно, горечь всегда где-то рядом, как взгляд человека, который видел достаточно, чтобы без истерики осознавать, что всё хорошее, включая жизнь, заканчивается. Осознавать и находить в этом особую прелесть сиюминутности существования. Какая-то довольно японская концепция, нет?
Ну и в общем и целом складывается образ какой-то зрелой элегантности. Элегантности естественной, не заученной, а такая элегантность в жизни, как известно, достаётся только огромным кропотливым каждодневным трудом.» — serenissimous пишет на Фрагрантике о моем Hannibal)
Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop заказать с доставкой на ЯМ or via ETSY (English). Кстати, этот аромат в ряду тех, которые я собираюсь переводить в архив. Но не прямо завтра.
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
Наткнулась на статью про микробиологическое производство ароматических веществ. Вот она. Хочу высказаться про опасения насчет того, что скоро скоро, дрожжи вытеснят и заменят маленьких фермеров. Сейчас выпью еще чаю и напишу про это со ссылками, но если коротенько: дрожжи не продуцируют «эфирное масло» или набор веществ, который «идентичен экстракту», нини. Как правило, они производят белок: фермент, который делает душистое вещество из предшественника, который добавляют в культуральную среду. И этой «революции а науке» — нуу не сто лет в обед, но уже много) Впихнуть кусок чьей-то ДНК в дрожжей или бактерию — очень рутинный метод генной инженерии. (хочется написать: «сама так сто раз делала» ))) Кстати, например антигены для некоторых прививок именно так и делают: впихивают в дрожжи кусок ДНК вируса гепатита, (например), получают безопасный кусок белка оболочки вируса, впихивают его в количестве 2-3 тонны (шучу) в человека, получают имунный ответ. Или даже саму бактерию впихивают в человека, а она в нем продуцирует кусок вируса, на который формируется имунный ответ. Это я к тому, что не ново это уже довольно давно. Давайте теперь разберемся, что и зачем генные инженеры делают в смысле получения душистых ароматических веществ.
Началось это не вчера, и началось, конечно, применительнок фармакологии. Из полыни Artemisia annua L. можно извлечь вещество с высокой противомалярийной активностью, но на производство-то полыни не напасешься. Так что еще 10 лет назад стали придумывать как засадить белки, которые могут сделать это вещество — сесквитерпен-синтазы в дрожжи. Это не так уж просто, там не один белок а несколько, и в культуральную среду нужно добавлять вещества, из которых этот синтез может пройти, но прогресс есть. Нормальная биотехнология, в общем.
Почему я про полынь и сесквитерпены — потому что от них один шаг до цитрусовых сесквитерпенов и монотерпенов, таких, как общеизвестные лимонен, цитронеллол и цитраль. А вот валенсен, который есть в апельсиновом масле и нуткатон (Нооткатон) — это как раз сесквитерпены. Вот у Виноградова можно посмотреть формулы и химических родственников этих веществ. Вообще среди разных терпенов куча полезных и нужных молекул!
Biotechnological production of limonene in microorganisms - (картинка выше — из этой статьи) — вот, наверное, один из самых больших обзоров, которые посвящены биотехнологическому получению лимонена. Показательно введение: лимонена дофига получается при производстве цитрусовых соков, но для массового дешевого применения нужен еще более дешевый и масштабный источник. Например, чтобы делать из лимонена растворители.
А вот нункатон получают с помощью ген-модифицированных дрожжей Pichia pastoris.
А вот бактерия Corynebacterium glutamicum с измененным с помощью генной инженерии геномом делает +валенсен. Эту бактерию уже приспособили под производство нескольких C50 и C40 каротиноидов, так что решили попытаться получить и валенсен. Получилось не сразу (валенсен, как и многие цитрусовые терпены, токсичен для бактерий), перепробовали вставки нескольких разных генов валенценсинтазы из разных видов апельсина и еще кой-какие манипуляции, в рузальтате — вуаля, титры валенсена в бульоне стали повыше.
А вот, например, гриб. Schizophyllum commune (Fries). Это щелелистник обыкновенный — вид ксилотрофных агариковых грибов из рода щелелистников.
Так вот, этот щелелистник рассматривают как один из вариантов генноинженерных систем для получения валенсена.
К чему я все это: если открыть статьи и немножко почитать, то становится ясно, что тут речь идет не о волшебном возникновении эфирного масла апельсина из гриба, а об очередном способе производства душистых веществ. Ну вот в свое время ванилин научились делать из лигнина. И научились синтезировать дамаскон. Да, и ванилин и дамаскон есть в натуральных ароматических экстрактах. Но кому нынче интересны экстракты as is?? Относительно небольшому количеству людей. Они и дальше будут им интересны. Наверное. А может быть и нет. Угрожает ли производство порошкового чая чайным плантаторам? А растворимого кофе — кофейным плантаторам? Вот генноинженерные дрожжи и биотехнологическое производство точно так же угрожает маленьким фермерам. Мне кажется сейчас вообще идет такое расслоение: с одной стороны есть идея наладить производство дешевого и доступного валенсена и лимонена, отдушивать ими (условно говоря) сок из лимонной кислоты и оранжевого красителя и продать за копейки в количестве миллиарда тонн. С другой стороны по-прежнему есть чудаки, которые хотят пить свежевыжатый сок. И есть люди, которые хотят выращивать апельсины именно для того, чтобы выжать из них сок или сьесть их. Или вырастить курицу на вольном выпасе — это дороже и сложнее в обиходе, можно вырастить меньшее количество птиц, но это будут те самые куры вольного выпаса — альтернатива биомассе с птицефабрик. Альтернатива. Поглотят ли большие процессы все без исключения маленькие? Надеюсь, нет. Но огромное количество, конечно, уже поглотили и поглотят. Увидим. А пока меня продолжают восхищать люди, которые делают своими руками что-то такое, альтернативное: выращивают свои апельсины, выжимают на традиционных прессах оливковое масло, собирают руками шафран, пекут хлеб на разных заквасках. Люблю, когда есть альтернатива. Оркестр, врежь-ка мои «Валенки»!
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
«Этот аромат представил мне свои аспекты игрой на контрастах. Он про яркий цитрусовый свет, запутавшийся в лабиринтах толстостенной пещеры из смол, куда не проникает свет. Он медленно угасает, расплываясь по стенам жасмино-флердоранжевыми бликами. Он про тепло, которое можно ощутить на морозе, если уткнуться носом за воротник. А еще он про довольно помадную розу, застывшую румянцем на щеке. Или про спешно стертый след губной помады украдкой оставленного поцелуя. Здесь проскальзывает ностальгия по запаху румян, найденных в маминой сумке из далекого детства. Тогда подобная помадная роза казалась мне странным и не особенно приятным запахом, сильно повлиявшим на мое восприятие роз. А вот эффект румян Winter Blush подобен гомеопатическому средству, восстанавливающему последствия детской травмы. Нос постоянно возвращается к аромату, пытаясь понять суть этой розы. Высыхает Winter Blush медовой сладостью темно-бордовых лепестков, довольно долго оставаясь на одежде.» — пишет Maxim Startsev о моем Winter blush., спасибо ему большое)))
(Фото: стоковое по лицензии СС0 без обязательств указания авторства и возможностью доработки. Допилено до совпадения ощущений по цвету.)
Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, (13-14 марта выходной!!) заказать с доставкой на ЯМ or via ETSY (English)
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
О своих отношениях с натуральной парфюмерией пишет Полина )) Все так, с непривычки натуральная палитра выглядит как палитра голландцев)) Впрочем, есть и исключения, я стараюсь!
«Натуральная парфюмерия меня или разочаровывает или доводит до диких восторгов – расслабиться не получается. Зачастую просто тяжело продраться через месиво натуральной базы: она чрезмерно тяжела и грязна на мой вкус, как старая палитра художника, голландца времен возрождения, к примеру. Из-за чего подавляющее большинство натуральных духов для меня на одно лицо. Но иногда случаются прозрения. И тогда хоть плачь, хоть джигу-дрыгу отплясывай, тут уж как ляжет. После 150 дней до лета вторым парфюмом, от которого я замерла на месте, был Мускусная роза Anna Zworykina. А есть духи, которые пахнут воздухом и местом, а не человеком. 150 дней до лета Anna Zworykina – первые в моей жизни такие атмосферные. Невыразимо поразительно.»
Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, (13-14 марта выходной!!) заказать с доставкой на ЯМ or via ETSY (English)
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
Идет регистрация на экспресс курс по натуральной парфюмерии, 10-14 апреля 2017 года, Москва, оплата со скидкой 10% до понедельника 13 марта!
Это будет очень интенсивная работа, с полным погружением, пять дней подряд плотно упакованной теории и практики!
Все лекции будут записываться на аудио, вы сможете вернуться к прослушиванию в любой момент после окончания курса. Кроме того, с вами будет полный набор материалов для практики: ароматические экстракты, пипетки и пробирки, и рабочая тетрадь с описаниями упражнений, таблицами и схемами. Все для самостоятельной практики!
Я веду мастерские по натуральной парфюмерии уже около 10 лет, так что программа многократно обкатана и эффективна. Вот, на бьютиинсайдере Маша написала о своем опыте обучения у меня на мастерских очень внятно и хорошо. Внизу еще отзывы, знакомьтесь)
В результате вы получите системное представление о натуральной парфюмерии, четкое и ясное понимание принципов построения ароматов и парфюмерных конструкций: одеколонов, шипров, фужеров, ориентальных ароматом и проч, научитесь составлять композиции, самостоятельно ставить задачи и решать их. Мы познакомимся с классическими духами разных направлений: от редких винтажных композиций (Chypre Coty, Shalimar, L’Origan и многие другие) до представителей современной ниши.
Ну и вообще, составлять композиции про розы на кладбище, шахматные турниры в гареме и овощной склад в подвале — это весело))) Приходите) Заявки на регистрацию или ваши вопросы присылайте, пожалуйста, на адрес annazworykinaperfumes@gmail.com
И еще отзывы!
kalinji, автор линии аюрведической косметикиВот еще пара отзывов о мастерских нового формата
Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.
«Гениальные художники крадут, посредственные — копируют» — кстати, Пикассо сказал совсем не так, но фраза броская. Это я к чему: в любом ремесле копирование — прекрасное средство набить руку и не потерять квалификацию. Не говоря уже о том, что основополагающие конструкции просто НУЖНО сделать руками, чтобы изнутри понять как сделано, это знание отпечатывается в мозгу и остается с тобой. Чтобы украсть, нужно вначале скопировать.
Так вот, копирую Fougere Royale. До этого и на мастерских и «среди себя» пользовалась фужерной формулой которая ближе к Жики, а этого монстра-основоположника с овердозой горького острого цианида передрать не дошли руки. Теперь дошли.
Первые пару часов копия «только из натуральных ингредиентов» очень и очень недурна, интересные проблемы начинаются там, где у реального Рояля вступают белые гладкие тона мускуса (а они вступают под всем этим кумариновым великолепием). Сделать натуральными ингредиентами тьму тьмущую, горькие травы и цианид нет никаких проблем, сымитировать гелиотропин при должном старании тоже можно, а вот мускусы… Амбретта тут не работает, точнее работает, но не на 100% так как нужно. Сделала читерский вариант — с катсури аттаром, это готовый кодистиллят растительных материалов с сандалом, который очумительно хорошо воспроизводит животный мускус. И сейчас мне, наконец, пришел мой белый сандал — его как раз не хватало, чтоб полирнуть мускус до той, Роялевской сглаженности. Так что копия вышла хорошая, узнаваемая вполне, хотя, разумеется, не идентичная — это же all-natural аналог. Будет что показать как пример фужерной структуры «как доктор прописал» на мастерских, не жалея)
Но тут всплывает еще тема, на которую у меня все руки не доходят написать: о ценности так называемого «слепого тестирования». С точки зрения проверки себя и своих предпочтений штука ценная, а с точки зрения истории и, хм, искусствоведения — абсолютно идиотическая. Ну вот дай вслепую сейчас этот «Fougere Royale» — и что? Конечно, настоящая красота всегда ощущается с первого вдоха, с другой — ценность его в том, что он такой — первый. Первый, но не один и не единственный. И это от него нужно плясать, если думать об истории духов как об истории развития структур, трендов и материалов.
Вообще тема фужеров, как оказалось, мало кому понятна. Я даже затевала фестиваль в надежде что коллеги покопаются в этом, но как-то, видимо, не вышло. Значит, напишу сама, вдруг будет с кем обсудить, так что вскорости ждите небольшую фужерную серию)
Ну и под занавес выражаю большую благодарность судьбе и Екатерине Хмелевской за прекрасный образец сильно винтажного Fougere Royale — благодаря им мне есть что копировать. И красть.
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
timeasmymeasure
