Secret languague of birds dictionary

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Oakwood Extract CO2 от Робертет — это невероятная штука. Я была в восторге от аналогичного материала с Hermitage, но этот реально лучше (и дешевле, кстати).
невероятно сочный и мощный для со2- экстракта, обычно-то они бледноваты. А этот прямо огонь: дубовая древесина, пропитанная коньяком. И весь хороший коньячный букет: сухофрукты, бисквит, орехи, но не сладкий, а именно коньячный. Вот как я люблю гурманику которая не в виде «съедобных молекул» так терпеть не могу ее в духах их сдв, даже странно.

А, у него есть недостаток: окрашивает кожу в оранжевый цвет)
Больше моих впечатлений об экстрактах можно найти по тэгу «ингредиенты»

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Одной из первых книг, связанных с современной, иначе говоря, возрожденной натуральной парфюмерией, была «Create Your Own Aromatherapy Perfumes: Enchanting Blends for Body and Home (Piatkus Press, 1995)» Chrissie Wildwood. В ней речь в основном шла про эфирные масла, но, тем не менее, книга посвящена именно созданию ароматических композиций.

Но реальным прорывом стала книга Аманды Афтель Essence and Alchemy: A Book of Perfume (North Point Press), которая вышла в 2001 году. Многие ароматерапевты, прочтя эту книгу, осознали, что именно натуральной парфюмерией они занимались, составляя дух на основе эфирных масел, и стали создавать группы, движения, сайты и сообщества, посвященные натуральной парфюмерии. Следом за этой первой книгой Афтель выпустила несколько других, но начало — именно здесь. Именно Афтель называют пионером натуральной парфюмерии, этой микро-ниши, и именно она решилась вслух сказать: «Да, я делаю прекрасное, отдаю дань эстетике и называю это ДУХИ из тех материалов, которые уже лет 50 продавали только в аптеках». Это переворот не только в подходе к созданию духов, это новый способ думать о том, что такое парфюмерия. Какой смысл можно в нее вкладывать, с каким посланием носить и дарить. (я писала о ее духах по тэгу Aftelier)

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Чего ждать от духов?

Кажется, это очень простой вопрос, и все любят в ответ цитировать  Ги Робера, что, мол, «Духи должны пахнуть хорошо». Ок, скажу я, давайте тогда разберемся, «Что такое хорошо»!

Если попытаться разобраться в противоречивых отзывах к какому угодно аромату, то становится совершенно очевидным, что это «хорошо»  для всех разное. Не бывает единственного «Отлично» для всех.

Для многих хороший аромат — стабильный и стойкий. Я — меньшинство, для меня хороший аромат — живой, подвижный, без сильного шлейфа.

Есть люди, которые хотят аромат который «просто радует». Есть люди, которые хотят аромат-историю, аромат-послание. Турин пишет, что духи должны быть посланием во флаконе. Я согласна. И послания бывают разные.

Лично я люблю сложносочиненные послания. Непростые, те, которые нужно разбирать, расшифровывать. За это я люблю натуральную парфюмерию — и за это же многие ее терпеть не могут, говоря «у меня нет желания разгадывать ребусы, дайте мне более ясное послание».

Таким образом, мне кажется, нет смысла присваивать какому-то аромату одну единственную оценку, не оглядываясь на контекст, сегмент, и ЦА.

Сейчас будут слайды. У Любы Берлянской (она Креативный директор в Brocard) есть проект «Сады соблазна» — серия солифлоров из сегмента массмаркета.

Мне попался в руки (как это принято писать «предоставлен маркой») сиреневый аромат — «Романтика» из серии «Сады соблазна» фабрики Brocard (Брокаръ). Про него хочу написать.

«Романтика» — для меня — идеальный образец фотографического парфюмерного жанра. Это красиво обработанный, пропущенный через щадящие фотошоповские фильтры снимок сирени. И он даже более узнаваемый чем мог бы получиться headspace — потому что это не абсолютная копия, а копия, сделанная так, чтобы зритель узнал оригинал издалека (кто видел свои необработанные портреты после фотосъемки поймет, о чем я. Да, на них тоже вы, но визуально эффектнее они смотрятся после некоторых действий.)

Так вот, сирень-Романтика. Верх абсолютно правдоподобно сиреневый, очень реальный. Действительно, именно это мы вдыхаем, когда суем нос в гроздь сирени. Один в один.

Любители простых посланий могут брать его не думая. Это сирень с сиренью на сирени под кустом сирени среди сирени.

Я — любитель сложных посланий, в нем начинаю ерзать, мне неуютно, для меня он слишком однозначный, нет никакого простора для толкований. Это как накрасить губы сиреневой помадой, надеть платье с принтом сирени и сиреневые туфли. Кто-то в этом будет и смотреться потрясающе и чувствовать себя королевой. Да, это не я, но я меньшинство) В духах, которые шепчут мне на ухо одно единственное предложение, пусть даже сколь угодно обольстительным голосом, я начинаю постепенно перебегать на потолок — моей нервной системе милы другие способы ольфакторной стимуляции. Послание этого аромата состоит из одного слова: «СИРЕНЬ». Что написано то и есть, и ни черточкой больше.

То есть как: как аромат «на подумать», как я люблю, чтоб «найди с какой стороны посмотреть чтоб увидеть сирень» — это не такой аромат. И это не история про «шла на свидание, вот губная помада а вот теплый асфальт, а вот мы валяемся в кустах сирени» — нет.  Искатель сложносочиненных образов и двойного дна может быть разочарован, но на самом деле нет оснований ждать от этой серии сложностей — а значит и нет оснований разочаровываться.

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Героиня одной книги, успешный юрист, закрутившаяся в рабочей карусели до мелькания картинок перед глазами, признавалась, что научилась получать оргазм за 6 минут- именно столько они с бойфрендом-коллегой могли отвести  «на секс» в расписании. Понятно, что да, можно и за 6 минут. Но расценивать именно такое «удовлетворение» как повсеместную норму жизни я бы не хотела, а хотела бы наоборот, по возможности создавать альтернативу таким нормам. Slow life,  slow perfume. Sloooww. Меня часто спрашивают, почему я не бываю на больших ярмарках и так далее. Отвечаю: потому что считаю этот формат неудачным для натуральной парфюмерии. Я не хочу быстро и на бегу, хочу медленно, и духи мои скорее для медленного взаимодействия.

В faq о натуральной парфюмерии, помимо информации об алергенности ингредиентов, способности духов окрасить одежду и кожу, я всегда обязательно пишу и пункт о медленном и спокойном знакомстве: Как правильно знакомиться с натуральной парфюмерией: минимизация рисков.

В принципе знакомство с человеком и знакомство с ароматом — так, чтобы это было комфортно и интересно — как мне кажется, лучше идет в приятной, неспешной обстановке. «Профессионалы могут за час оценить до 50 композиций» — ок, пожалуйста, но ситуация профессиональной оценки и ситуация личного знакомства с ароматом — принципиально разные.

Натуральная парфюмерия — штука, сложная для восприятия, сложнее чем синтетические композиции. НЕТ, она не лучше, она сложнее для восприятия. Она _требует_ замедления, смены фокуса, момента внутренней тишины. Без них она — грязные разводы на холсте.

Многие пишут что в натуральных духах не выходит работать — да, именно поэтому. Они требуют начального замедления и замедляют дальше, погружают не в рабочие задачи, а в ткань самой жизни.

Натуральные духи дают доступ к внутренним ресурсам - в том случае, если этот уровень не на нулевой отметке. Можно закупить тонну утеплителя, но если нет дома, который им можно утеплить — будет гора мусора, минус деньги и прежний холод.

Вот, например, отзыв от Kate Skalecka : «Духи Анны — мой первый опыт общения с натуральной парфюмерией. Их природа отличается от не-только натуральных, к этому нужно быть готовым

1. Духи живые. По-другому не формулируется. Аромат то слабеет, то усиливается в течение дня, и проступают разные ноты.
2. Они обнимаются ложатся на кожу, переплетаются с носителем. Не было ни одних, которые бы были «духи отдельно, я отдельно». С не-только-натуральной парфюмерией такое бывало.
3. Деликатные и живые существа духи ложатся близко к коже, не пахнут на пол-улицы.
4. Каждый аромат — путешествие, история, которая вплетается в твой день.
5. Когда наношу их, чувствую другое качество внимания и степень присутствия в моменте. Дают опору, что-ли. еще разбираюсь с этим ощущением »

Живому нужно внимание. На это нужно время, силы, желание. Духи могут подарить именно другое качество внимания, заземление, ощущение «здесь и сейчас». Но оно не появится по мановению волшебной палочки. Натуральные духи не погрузят вас в медитацию, если вы пшикнули на блоттер в толпе в торговом центре, где мигают огни и бьет по ушам музыка. Так зачем знакомиться с ними так?

Знаете, никто не заваривает хороший китайский чай посреди огромного супермаркета за стойкой а-ля «пробуем новый майонез»! Это другая история: для хорошего чая нужна тишина, спокойствие, небольшая компания и настроение различать нюансы. Для хороших натуральных духов — тоже.  Так я думаю.

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Как-то весной  мое увлечение шипрами удачно совпало с поездкой на Кипр. Принято считать, что Chypre Coty, задавший тон возникшему следом семейству «шипров» возник, вдохновленный атмосферой острова Кипр и его растительностью. Стоит заметить, что это не первый в истории аромат с таким именем, но он, безусловно, главный эталон, из которого кристаллизовался  признанный шипровый «минимум миниморум»: бергамот, дубовый мох, лабданум. В принципе, обычно дело не обходилось без охапки цветов, других цитрусов, пачули, но именно эта троица создает звонкий, вибрирующий скелет, дух, без которого шипр не был шипром.

В общем, мне захотелось посмотреть, что же это за атмосфера такая — потому что шипры я обожаю. Остров  Кипр очень сухой,  и зеленью не блещет, хотя ароматы цветов действительно сумасшедшие. За лесом мы отправились в храм Аполлона лесного.

Миновав хвойные заросли, я оказалась в зарослях ладанника. Невероятные впечатления.  Я поняла что недаром давным давно каким-то пастухам захотелось вычесать ароматную смолу из шерсти козлов (вот тут я писала про эту историю)

Заросли пахнут опьяняюще! Сладкий, смолистый аромат, с деликатными животными оттенками, потрясающе. Еще листья ладанника и цветы собирают и делают ароматный чай.

В общем, познакомившись с живым ладанником, мне  стало понятно, насколько сложно переоценить ладбановый вклад в шипр. То самое ощущение солнца, пойманного в янтарь, и густота лесной чащи — оно отсюда. Ну и мох, конечно, но мох без лабданума дает другое. Кстати, у живой смолы гораздо больше животных нот, чем у абсолюта лабданума. В общем очень  по душе пришелся мне именно живой ладанник Cístus ladaniferus. Его еще называют каменной или скальной розой, Rock rose. Маленькие не очень яркие цветочки, а аромат — огромный, сладкий и даже пушистый.

Ну и на закуску напомню, что именно лабданум — основной компонент «амбровых нот»  в парфюмерии.

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

«Кто будет покупать духи с названием Баба Яга, ффуу» — наткнулась я недавно на реплику в фейсбуке. Вот еще одна пропасть между парфюмерной люксовой и 90% ниши — и остатком ниши, в котором есть и наша натуральная парфюмерия тоже, смотрите.

Субкультура — она зачем и почему вообще есть? Потому что, как это бы не казалось смешным, есть люди, которые не хотят пахнуть сладенькими конфетками, или «мускусом, который нравится всем мужчинам». Нет, честно, представьте — они есть, и они осмеливаются даже хотеть пахнуть чем-то другим. Например, «бабой ягой».

И что важно для такого микро-субкультурного дела (сейчас будет бизнес-вброс, смотрите): Если есть люди, которые хотят пахнуть темной землей, склепом, ладаном и ведьмами, а у вас есть действительно хорошие продукты с запахом склепа — все эти люди будут вашими. И они будут возвращаться.

Мне всегда кажутся странными попытки конкурировать в поле «просто красивых запахов» — есть 100% вероятность, что из сделали лучше, с меньшей себестоимостью (а значит смогли еще и лучше вложиться в упаковку) люди с куда большими возможностями, средствами и прочим. И стоить они, в результате, будут дешевле — так зачем идти в крафт?

Но кто кроме меня сделает такой роскошный и правдоподобный запах чернозема или старых камней, болота или чащи? Mugler? Не смешите меня, он не будет делать аромат для 100 человек в мире, он делает другие прекрасные ароматы и процветает. А я буду — и делаю, у меня другие объемы и другая философия. И другие натуральные парфюмеры делают, я в вебинаре в конце привожу примеры, у Providence Perfume есть роскошная тубероза в шоколадной земле, у Айалы Мориэль — чорный чорный Film Noir. Разные милые и красивые ароматы — прекрасно, но если есть те, кому хочется чего-то другого и мне хочется другого — я буду делать для них. Странно соревноваться с Дюшофуром в том чтобы «сделать как Дюшофур» — все равно конкурс «лучший Дюшофур» выиграет Дюшофур, логично?

Я пришла к натуральной парфюмерии именно поэтому: мне хотелось другого. Мне не хватало историй — других историй. Мне нравится наблюдать за ароматом, и в синтетическим компонентах мне до сих пор не хватает динамики.  Мне не важна стойкость в современном понимании – когда аромат вопит с моей кожи 48 часов к ряду -  это ад, я приплачу, только не кричите так громко. Да, я парфюмерный фрик – но я знаю, что я не одинока. Почему бы фрикам не завести свою парфюмерную философию? В конце концов, кто нам запретит?

Знаете, какие духи у меня чаще других покупают в формате «полный флакон»? Готику. Ну и Кофе и шоколад, конечно, без него никуда   Но регулярные повторные покупки — Nigredo, Venetian red, Город мёртвых королей (про который я регулярно слышу: «обожекакойужасныйнейминг»).

(фото Anna Lorentzon)

Потому что в них есть та особая правда, которой нет в просто милых запахах. (в них другая, она тоже прекрасна). Потому что они уникальны. Я люблю далеко не только такие криминальные ароматы, я обожаю туберозы, жасмин, белые цветы и светлые цитрусы, в моей регулярной коллекции есть место почти всему. У меня есть антиканонические ваниль, тубероза и странные лаванды. Но сводить крафтовую натуральную парфюмерию к «натуральной копии шанель N5″ — было бы ужасно грустно и неуважительно как для меня так и для великой «Пятерки». Пусть у каждого будет свое место — зачем лезть на чужое? В конце концов, быть фриком — весело! И у нас тоже есть печеньки! Например, Creamy Sandal! Зачем всем быть одинаковыми, если можно быть разными и такими, какими хочется?

А у вас есть какие-нибудь ольфакторные любови, которые вы бы хотели носить, но которых нет и не может быть среди «нормальной парфюмерии»? Делитесь) Вдруг моя коллекция расширится!

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

По следам многих повторяющихся вопросов не могу не написать снова (писала уже про стойкость тут и тут).

Итак, вопрос: «Скажите, можно ли сделать натуральные ингредиенты более стойкими»?

Вот задумайтесь на минуту. На самом деле эта задачка решена уже почти сто лет как. Догадываетесь?  Давайте на секунду отойдем в сторону, подумаем о другом.

Вопрос:  «У меня натуральное молоко из-под коровы скисает быстро(( Можно ли сделать чтоб молоко хранилось месяц?»

Ответ: «Конечно! Просто добавьте антибиотик. Лучше не к молоку из-под коровы а сразу к тому, что получили разведением из порошка. Будет хранится годы.»

Вопрос: «У меня платье из натурального шелка мнется! Можно ли сделать так, чтобы шелк не мялся? Чтоб класть в чемодан, надевать и идти!»

Ответ: «Можно. Просто купите платье из синтетической ткани, и оно не будет мяться.»

Ну, вернемся к нашим духам. Догадались, как зафиксировать натуральные экстракты? Правильно: возьмите синтетические компоненты и живите с ними счастливо.

Невозможно поменять физико-химические свойства данных нам экстрактов. То есть возможно — и мы получим другой продукт.

Я тысячу раз писала что ключа к внятной стойкости два: хорошая конструкция с устойчивой базой и концентрация. Стойкость хороших духов, созданных рамках натуральной парфюмерии, от 2 до 8 часов, это вполне неоскорбительная жизнь аромата. Но нет, это ответы которые не устраивают публику. Все в поисках волшебного ключа, аленького цветочка, золотой рыбки, который сделает натуральные продукты такими же стойкими, как синтетические. Как будто это однозначный плюс!

Мы удивляемся: куда делась ароматная клубника? Натуральный процесс, селекция, направленная на увеличение лежкости, не на аромат. Зато клубнику теперь можно довезти из Греции. Но аромат не тот. Папайя, по которой я тоскую — их нежные тела можно довезти до Москвы из тропиков только баюкая на груди, как младенца, и то к концу 10 часового перелета она помнется. Если выведут папайю, которую можно грузить в ящики, будет ли она обладать той самой нежной текстурой? Ну, да или нет?

Приходится делать выбор. Увы, но это правда. Натуральные продукты не потому замещаются синтетическими, что это злостные происки концернов. А потому что люди хотят простого и удобного. И раз — появляется молоко которое хранится годы, биомасса без вкуса и запаха, зато по цене пенопласта, синтетические ткани и, чтоб не сгущать уж краски — синтетические лекарства, мембранные кроссовки и так далее.

Не бывает «Chanel 5, но только натуральная». Не бывает «натуральный ладан, но стойкий как Amouage Gold». Не ждите от натуральных материалов чудес, на которые способна синтетика. У них свои чудеса, своя стойкость и свой характер. Каждый сам выбирает, в какой пропорции стоит сочетать «натуральное» и «синтетическое» в жизни, согласно вкусам, обстоятельствам и так далее. Но волшебной палочки, которая позволит нам получить долгостоящую сметану, полученную из сливок, или вечно звучащий грейпфрут не существует.

Хотите «зафиксировать аромат на коже чтоб он не испарялся»? Обмотайтесь полиэтиленовой пленкой, ни одна молекула не уйдет в воздух, если постараться как следует.

Так что у нас там с фиксацией? «Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается»!

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Я очень люблю, когда мои духи приходятся ко двору, нравятся и радуют покупателей. Поэтому так старательно расписываю особенности натуральной парфюмерии, призываю всех читать про это, предупреждаю, что запахи могут показаться странными, слишком тяжелыми или слишком слабыми, или слишком одинаковыми. Расспрашиваю о предпочтениях, обсуждаю варианты. Кстати, многие покупательницы с благодарностью отказывались от покупки, когда я писала им: «С большой вероятностью вы разочаруетесь, потому что запахи совсем не прозрачные и стойкие, это другая история».  Они писали: «Ничего себе! Никто не говорил мне так про натуральную парфюмерию! Спасибо, если будет случай — я попробую но вслепую покупать не буду.» Мне хочется чтобы было больше счастливых людей, а не людей, которые отдали мне деньги и потом жалеют об этом.

Тем приятнее получать хорошие отзывы там, где и не ждала!  С Ольгой, любительницей  D&G Light Blue и Nina L’Eau Nina Ricci мы все обсудили. Она была готова к эксперименту, к тому, что все будет другим, не таким, как ожидается. А сегодня я получила от нее отзыв и просто счастлива! Ольга пишет: «Это не привычные яркие и «лакированные» ароматы на выход из парфюмерного супермаркета. Это совершенно особенные, живые и текучие запахи. Они как вторая кожа сливаются с телом и тихо шепчут свои истории, создавая совершенно определенное настроение. Для меня это даже больше «домашние» ароматы — они скорее предназначены для раскрытия себя и путешествия к новым граням своего «я». И самое главное, что хочется отметить, натуральность ароматов! Видимо именно эта натуральная основа так подкупает, что даже самые необычные и, казалось бы, странные и специфические ароматы, так искусно обработаны и преподнесены, что в них просто невозможно не влюбится.»

Очень рада, что натуральная парфюмерия находит ценителей даже среди любителей синтетики! Мне кажется разнообразие — это прекрасно!

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Уже несколько раз встречалась с ситуацией «Купила ваши пробники с рук без этикеток» и «купила у другого человека, пахнет растительным маслом» и решила написать про хранение, условия и сроки годности. Дорогие покупатели и любители натуральных духов! Вообще говоря «пробник» — штука, предназначенная для ознакомления с ароматом. В ней малый объем залит, как правило, в небольшую пробирку. Пробирки, как и не запечатанные особым образом (как это делают на фабриках) спреи, как правило, не герметичны на 100%. Поэтому из них спирт постепенно испаряется. Натуральные духи довольно дороги просто как жидкость, поэтому пробники на продажу выставляются обычно объемом от 0,25 мл до 1 мл.

И тем не менее, это все еще пробник! То есть он испаряется, из-за не очень удачного соотношения объем-поверхность площадь соприкосновения жидкости с воздухом довольно высока. Окисление цитрусовых эфирных масел в пробниках, вполне вероятно, идет быстрее. В FAQ о натуральных духах я пишу: » Срок годности у натуральных духов, в которых нет большого количества цитрусовых, легко окисляющихся масел, составляет более 5 лет. У легких цитрусовых запахов – полтора-два года. После этого они не превратятся в яд, но утратят первоначальную яркость аромата.» — и это так.

Но 0,5 мл в пробирке за 5 лет может просто выпариться. А если у нас в пробирке цитрусовый одеколон — уже через 2 года он будет уже не так хорош. Полный флакон (хаха, полный — 4 мл) будет чувствовать себя гораздо лучше, если вы храните его не на солнечном подоконнике. Ко мне на парфюмерный вечер как-то принесли пробирку 6 летней, что ли, давности, с Русской кожей — она была по-прежнему прекрасна (хотя верх чуть поблек, но зато созревшее сердце было прямо ах). Практический совет: если хочется сохранить именно пробник надолго — то лучше дополнительно его загерметезировать, замотав место стыка пробки и горлышка, например, лентой PARAFILM (такая эластичная пленка, она предназначена специально для этого). К сожалению, натуральные цитрусовые ароматы это не сохранит на более долгий срок чем 2 года, но для Готики, кожи, ориентальных ароматов и цветов вполне сработает. Но вообще хочу посоветовать — не покупайте натуральные духи неизвестно где. Или спрашивайте, насколько они свежи, особенно если хотите цитрусы. А то получится «Рабинович напел».

А если духи созданы не на основе спирта, как у меня, а на основе масла иного чем фракционированное кокосовое — то их никогда не нужно хранить больше 3 лет. Имейте в виду.

Originally published at Натуральная парфюмерия. You can comment here or there.

Хотя во втором фестивале независимой парфюмерии Безумное чаепитие мне досталась тема «Чайный напиток, одеколон», я не упускаю случая поработать и над чайными ароматами.

Один из моих фаворитов – улун. А вот такой чай я сегодня пью: сы цзи чунь, «Весна четырех сезонов». Это тайваньский улун, с легкой степенью ферментации, поэтому аромат у него летучий, цветочный, с фруктовыми оттенками, что-то вроде персика или кураги. А в послевкусии есть и немного хлебной корочки, и семечки, и обволакивающее, согревающее ощущение.

За что люблю улуны – именно за эту многогранность, они как хорошие духи, дают целую последовательность разных ощущений, вот, например, эта Весна – лиловые летние цветы, маслянистость лепестков розы, фрукты, хлеб и орехи – вкусы и ароматы сменяют друг друга, создавая целую историю.

Улун, который послужил моделью моим духам — Тегуаньинь, другой чай, еще более слабо ферментированный, с травой и жасмином. Но хороший чай – всегда прекрасный источник вдохновения!